2013 veröffentlichte die legendäre Style-Redakteurin Suzy Menkes in der New York Times einen Aufsatz mit dem Titel „The Circus of Fashion“. Darin skizzierte sie die Gegenreaktion gegen die Menschenmassen, die außerhalb verschiedener Modewochen herumhängen, was darauf hindeutet, dass sie – die Stars des Streetstyles – das, was auf den Laufstegen geschah, in den Schatten stellten. „Wir wurden einst als’schwarze Krähen’beschrieben, aber heute sind die Leute außerhalb von Modenschauen eher Pfauen als Krähen.“
Natürlich war dies nicht das erste Mal, dass jemand vorschlug, dass“Street Style“ eine kritische Masse erreicht habe. Ein paar Monate später sagte die Modefotografin Garance Doré zu Elle: „Was wir Streetstyle nennen, ist überhaupt kein Streetstyle, sondern Fashion-Week-Stil.“ Es war klar, dass sich der Streetstyle weiterentwickeln muss, wenn er überleben soll.
Nun, das hat es. Willkommen bei Peep Style, einer subversiven Herangehensweise an den Streetstyle, angetrieben von einem Hunger nach einem offeneren, authentischeren Ansatz, der sich darauf konzentriert, echte Menschen in echter Kleidung einzufangen und – das ist der Schlüssel – die nicht unbedingt posieren.
Pionier des Genres ist der französisch-amerikanische Modefotograf David Luraschi (@DavidLuraschi). Von Insidern als „Sartorialist der Traurigkeit“ bezeichnet, vermeidet er inszenierte Aufnahmen und schießt stattdessen seine Motive (alle Geschlechter, alle Altersgruppen) von hinten, um ein realistisches Maß an Martin Parr zu erreichen, und veröffentlicht die Ergebnisse auf Instagram.
“ Ich arbeite in der Modewelt und verstehe, dass Streetstyle darin eingebettet ist „, sagt er. „Aber für mich ist Stil etwas anderes – es könnte eine Farbe sein, oder es könnte eine Haltung oder ein Dialog sein. Ich habe nichts dagegen , aber es gibt etwas an jemandem, der posiert, das die Natürlichkeit beseitigt.“
Luraschi ist einer von mehreren Fotografen, die zunehmend für ihre realistischen Arbeiten bekannt sind. Der in Los Angeles lebende Fotograf Alkistis Tsitouri beschäftigt sich seit 2008 mit Streetstyle-Fotografie. Sie meidet aktiv die „Pfauen“ und stimmt zu, dass Streetstyle zu einer Epidemie geworden ist: „Wenn ich während der Fashion Week nach New York gehe, möchte ich nicht mit anderen Fotografen um einen Klick eines“Streetstyle-Superstars“kämpfen.“
Am anderen Ende des Spektrums steht der in London lebende Fotograf Alex Sturrock (@alexsturrock), der auf die alltäglichsten Menschen abzielt, die er finden kann: „Was die Leute anziehen, sagt viel über sie aus, aber es ist keine vollständige Geschichte“, sagt er. „Wenn ich Straßenporträts mache, ist jemandes Gesicht wahrscheinlich das Wichtigste und Kleidung kann sogar eine echte Ablenkung sein.“ Seine Untertanen „versuchen nicht, die Aufmerksamkeit der Kamera zu erregen oder ein erfundenes Bild zu erzeugen.
Street-Style-Fotografie wurde in den 70er Jahren populär, Pionierarbeit leistete der New York Times-Fotograf Bill Cunningham, aber erst Mitte der nuller Jahre erlangte sie wirklich Anerkennung. Seitdem ist seine Explosion ziemlich schnell gewesen, mit enorm einflussreichen Blogs wie The Sartorialist, die 2005 gestartet wurden, und Fotografen wie Yvan Rodic, Tommy Ton und Philip Oh, die beauftragt wurden, Streetstyle für The Glossies zu fotografieren.
Lange Zeit existierten redaktionelle Fotografie und Streetstyle-Fotografie glücklich nebeneinander. Dann erschien eine Fehlerlinie. Für Brent Luvaas, einen amerikanischen Akademiker, der sich auf die Verbindung zwischen Streetstyle und Anthropologie spezialisiert hat, begann das Problem „als sie anfingen, Menschen außerhalb von Shows zu fotografieren, anstatt echte Menschen auf der Straße“.
Luvaas betreibt Urban Fieldnotes, einen Meta-Streetstyle-Blog über die Art und Weise, wie wir Streetstyle fotografieren, als Teil eines laufenden Projekts über seine Entwicklung. „Beim Streetstyle ging es früher darum, echte Mode zu dokumentieren – es sollte eine Alternative zur Magazinmode sein. Aber dann begann es, die Art von Menschen zu erschießen, an denen die Leser von Modepublikationen interessiert waren, und das stellte sich heraus, dass es mehr die Insider als die alltäglichen Menschen waren.“
Für Luvaas begann der Kannibalismus des Streetstyles vor fünf Jahren: „Das Tolle an Streetstyle-Blogs ist, dass man seit 10 Jahren ein Modearchiv hat, das nicht nur redaktionell basiert. Was jedoch offensichtlich ist, ist, dass seit 2009, wenn Sie nach Streetstyle suchen, alles, was auftaucht, die Fashion Week ist.“
Jetzt hat der Streetstyle wohl seinen Höhepunkt erreicht. Ein Teil der Gegenreaktion ergibt sich aus der Tatsache, dass (um von Menkes zu leihen) die „Pfauen“ jetzt die „schwarzen Krähen“ überwiegen und dass einige Teilnehmer der Fashion Week es ablehnen, gegenüber Fotografen faires Spiel zu sein, wenn sie versuchen, ihre Arbeit zu erledigen; eine Art „passive Zustimmung“. Luraschi macht Selfies dafür verantwortlich, dass sie den Streetstyle überflüssig machen und uns vorsichtiger machen: „Das Problem des Narzissmus gab es schon immer – aber jetzt sind wir überwältigt von der Menge an Online-Ausgaben. Es macht dich irgendwie nicht wie Menschen.“
Katherine Ormerod, Senior Fashion News und Features Editor bei Grazia, stimmt zu, dass Street Style einen „unermesslichen“ Einfluss auf die Art und Weise hatte, wie sich ihre Kollegen kleiden: „Du kannst nicht nur eine schwarze Jacke und Jeans tragen – du willst für den Leser visuell ansprechend aussehen.“ Obwohl sie sich nicht ärgerlich fühlt: „Wir alle kleiden uns immer noch wie wir selbst, nur mit ein bisschen mehr Vim.“
Infolgedessen ist es unmöglich geworden, Streetstyle im historischen Sinne zu definieren, da er wohl nicht mehr existiert. Zumindest auf den Fashion Weeks kleiden sich die Leute, um fotografiert zu werden: „Wenn Sie auf bestimmte Straßen im New Yorker SoHo gehen, besteht die Möglichkeit, dass Sie fotografiert werden – Sie sehen Blogger in Vier- oder Fünfergruppen zusammen rumhängen“, sagt Luvaas. Für viele Modetypen, wenn Sie nicht fotografiert werden, dann existieren Sie nicht.
Was Fotografen wie Luraschi und Sturrock produzieren, scheint nicht modeorientiert zu sein, aber sie fangen die Essenz dessen ein, was Streetstyle früher war.
Einige würden argumentieren, dass die Gegenreaktion auf unseren Wunsch zurückzuführen ist, auf Mode zu reagieren, eine Haltung, die sich im Normcore-Trend widerspiegelt: Um sich abzuheben, muss man sich einfügen: „Es ist extrem schwierig, Ihren einzigartigen Look in der Streetstyle-Kultur zu schützen“, stimmt Ormerod zu. „Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, das Interesse der Fotografen nicht zu wecken.“ Vielleicht werden die schwarzen Krähen bei der nächsten Runde der Fashion Weeks das Thema des Objektivs des Fotografen sein, ob es ihnen gefällt oder nicht.
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