Poda
La mayoría de nosotros nos enorgullecemos tanto de cultivar nuestros árboles frutales y vides que la idea de cortarlos nos horroriza profundamente. Por supuesto, si realmente «amamos» nuestras plantas, tomaremos las medidas adecuadas para asegurarnos de que sean capaces de alcanzar el máximo rendimiento de producción cuando llegue el momento. Esta «acción apropiada» a la que me refiero es la poda. ¡Los propietarios deben ser valientes! Podar un árbol o vid» amado » es como azotar a un niño travieso; sabes que será lo mejor para todas las partes interesadas.
diciembre – febrero es el momento adecuado para podar. Tenemos que esperar hasta que el invierno casi termine (esperamos) y la primavera se aproxime rápidamente. Dado que nuestro primer día sin heladas promedio es alrededor del 15 de marzo, este mes se puede considerar como nuestro mes de principios de primavera. Los propietarios de viviendas no deben podar cuando la madera está congelada, ya que la congelación causa madera quebradiza. La razón principal para no podar en los meses de otoño o invierno es que existe la posibilidad de seleccionar madera mal madurada para las ramas principales. Esta madera mal madurada puede morir en el invierno, lo que reduce el rendimiento en la próxima temporada de crecimiento. Después de la exposición invernal, esta madera muerta se puede reconocer fácilmente como oscura, quebradiza y sin sastre y se puede quitar. La poda tardía de primavera puede causar sangrado o llanto de la savia, pero es mejor podar tarde que no podar en absoluto.
¿Por qué podar? Hay varias razones muy importantes por las que deberíamos podar. En primer lugar, la poda promueve frutas grandes y con buen sabor. Recuerde, las plantas son como las personas, tienen ciertas limitaciones. Es imposible que una planta produzca la calidad de fruta que deseamos cuando se le permite madurar la cantidad de fruta que es capaz de madurar. Mediante técnicas de poda adecuadas, podemos eliminar algunos de los brotes de fruta que madurarían la fruta. Al tener que madurar menos frutas, el árbol puede concentrar todos los nutrientes disponibles en esas pocas frutas y, en consecuencia, producir el producto grande y jugoso que deseamos. Otra ventaja valiosa de la poda es establecer un marco adecuado. Un marco sólido puede soportar más fruta que debería distribuirse uniformemente por todas partes. Esto evitará la rotura de árboles cuando la fruta comience a crecer y madurar. Uno de los aspectos más a menudo pasados por alto, y posiblemente el más importante, de la poda adecuada es el hecho de que la poda sirve para modificar las condiciones de crecimiento. Esto simplemente se refiere a una afirmación anterior de que las plantas, como las personas, son capaces de producir solo una cantidad determinada. La producción de una planta durante la temporada de crecimiento depende en gran medida del vigor de la planta durante el año anterior. Si se permite que un árbol o una vid produzcan en exceso, lo que será causado por la negligencia de la poda, se producirá una menor cantidad de crecimiento de brotes y almacenamiento de metabolitos. Se debilitará, y la producción normal disminuirá en el año siguiente.
No te he dicho exactamente cómo podar los diferentes árboles de frutas y nueces. Esto se debe a que cada árbol es un individuo y requiere un enfoque diferente. Cada podadora es diferente y quiere un determinado producto o forma en su árbol. Hay libros y publicaciones que dan detalles específicos, y los animaría a que los obtengan si tienen algunas plantas para podar. A continuación se presentan descripciones generales de poda de la fruta más común.
MANZANAS, PERAS, CIRUELAS, ALBARICOQUES
La forma popular para los manzanos de hoy en día es el tipo líder central. Su característica principal es el tronco central con ramas de andamio que crecen a partir de él. El tronco debe ser definitivamente más grande que las ramas, y las ramas deben estar bien separadas por el tronco. La rama más baja debe estar a 2 a 3 pies del suelo, pero esto es una cuestión de elección personal.
El primer año de entrenamiento generalmente produce un árbol con una rama, ocasionalmente dos, y un líder. Reduzca los líderes muy largos a aproximadamente 20 pulgadas. Las nuevas ramas laterales crecerán a partir del líder el próximo año. De estos, puede elegir otra rama de andamio o dos. A medida que el árbol crezca más y más alto, corte la parte superior a unos 10 pies. Haga tal corte en la unión de una rama lateral. Esta forma se conoce entonces como el líder modificado.
Si una vid va a ser enrejada, el primer alambre de enrejado es de 3 pies de alto, y un segundo es de 2 pies más alto. El sistema de poda de uva consiste en eliminar por completo todas las cañas que tuvieron fruta el año pasado. Estos bastones se pueden reconocer por la presencia de corteza rugosa en algunos casos.
Las cañas de un año de edad que se seleccionan para la fructificación deben ser robustas (no más grandes que el tamaño de un lápiz grande) y deben tener brotes regordetes y vigorosos. Estas cuatro cañas deben surgir lo más cerca posible del tronco de la vid e inmediatamente debajo del alambre del enrejado en el que crecerá. Los espolones de renovación deben proporcionarse cerca de la base de cada caña. Las cañas seleccionadas deben contener de 8 a 10 brotes cada una.
Retire toda la madera sobrante, incluidos los retoños, dejando cuatro cañas fructíferas de un año de edad y espuelas de renovación de dos yemas en la base de cada una. Las cañas que crecen desde el espolón de renovación producirán las cañas fructíferas de las que seleccionará de 8 a 10 brazos de brotes (cañas) para la producción del próximo año. Mediante el uso de esta técnica, las cañas fructíferas se mantienen cerca del tronco de las vides. Recuerde que debido a la característica de crecimiento vigoroso de la vid, es necesaria una poda severa. Aproximadamente el 90 por ciento de la vid entera debe eliminarse anualmente.
MELOCOTÓN
Los árboles de melocotón se entrenan o cultivan utilizando un sistema de centro abierto. Para lograr esto, se seleccionan tres extremidades que irradian en direcciones de 120 grados desde la parte superior del tronco para las ramas primarias del andamio. La rama más baja del andamio debe estar a 18-20 pulgadas del nivel del suelo y apuntar en dirección suroeste. Esto protege el suelo y el tronco de la luz solar intensa. Se debe dejar suficiente espacio en el tronco para que haya entre 8 y 12 pulgadas de tronco entre las ramas primarias del andamio.
Si todos los andamios primarios emergen del tronco cerca del mismo lugar, existe el peligro de dividir el tronco y arruinar el árbol cuando se produce una cosecha pesada de fruta. El espaciado adecuado de los andamios, la selección de entrepiernas de ramas de gran angular y la eliminación de ramas en conflicto y verticales desarrollan un marco fuerte para soportar cargas pesadas de fruta.
Se debe fomentar la ramificación secundaria en los andamios principales dirigiendo o cortando estos andamios principales a 20 a 30 pulgadas de su unión con el tronco. Después de que se hayan formado estos andamios primarios, la ramificación secundaria, la poda ligera o el encabezamiento de cada sesión causarán un nuevo crecimiento en forma de ramas terciarias que darán la mayor parte del fruto.
Una vez desarrollado este sistema principal de ramas primarias, secundarias y terciarias, la poda posterior consistirá en cortar brotes altos, mantener abierto el centro del árbol y eliminar todos los retoños, surcos acuáticos, ramas muertas o enfermas y ramas frotadas o sombreadas. No se debe permitir que el árbol crezca más de 8 pies.
1. Q. Mis árboles frutales han perdido todas sus hojas. Puedo podar ahora? ¿Cuándo debo podar mis arbustos ornamentales?
A. Puede podar siempre que su equipo de poda esté en funcionamiento, pero el mejor momento para podar todos los árboles es a finales de enero o principios de febrero. Esperemos y veamos qué daño inflige la Madre Naturaleza durante el resto del invierno.
Algunas de las razones correctas para podar ornamentales incluyen eliminar el crecimiento muerto o muerto en invierno o equilibrar la parte superior con el sistema de raíces al establecer nuevas plantas. La exposición de la forma estructural de las plantas, como los arrayanes, se puede hacer quitando las extremidades pequeñas y ramosas que se cruzan entre sí o el crecimiento excesivamente denso. La madera enferma o lesionada por insectos, así como las extremidades dañadas por tormentas o accidentes, deben retirarse lo antes posible.
Los arbustos se pueden rejuvenecer eliminando las ramas más antiguas de la base. La poda también puede ayudar a desarrollar la forma o el tamaño deseados, así como a producir mejores flores y frutas.
Se debe evitar la poda severa si es posible. Es mejor podar ligeramente y con más frecuencia para evitar que el sol se queme en las ramas interiores sensibles. Nunca deje talones que inviten a la entrada de insectos y enfermedades.
Las plantas que florecen a principios de primavera con la aparición de hojas nuevas deben podarse después de florecer. Los que florecen más tarde en la primavera o el verano deben podarse durante la temporada de latencia en enero o febrero.
2. P: Tengo algunas ramas grandes en un árbol de mi jardín que hay que quitar. Tengo una motosierra y haré el trabajo yo mismo, pero parece que recuerdo que hay una técnica de corte especial que se debe usar para las ramas grandes para evitar dañar el árbol principal. Por favor, describa el procedimiento que, en mi opinión, implica hacer varios cortes por miembro en lugar de uno solo a través de la extremidad que se va a extirpar.
A. Como dice el viejo refrán: Hay una manera correcta de hacer las cosas. La extracción de ramas de árboles no es diferente. Al acortar una rama o rama, el procedimiento adecuado consiste en cortarla de nuevo a una rama lateral o hacer este corte un cuarto de pulgada por encima de un brote latente. Los brotes latentes están en la base de todas las hojas. Al quitar ramas grandes, son necesarios tres o cuatro cortes para evitar rasgar la corteza. Haz el primer corte en la parte inferior de la rama a unas 18 pulgadas del tronco. Corta de un tercio a la mitad a través de la rama, pero detente antes de que la sierra se ate. El segundo corte debe hacerse una pulgada más lejos de la rama; corte hasta que la rama se libere. Si el trozo es lo suficientemente pequeño, sujétalo con una mano y usa la otra para cortar el trozo de rama. El corte debe hacerse justo más allá de la hinchazón del cuello de la rama. Este collar contiene sustancias químicas que inhiben la invasión de organismos de descomposición. Si la rama es demasiado grande para sostenerla con una mano, córtala con el tercer corte y córtala con el cuarto corte de arriba hacia abajo.
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