Taille
La plupart d’entre nous sommes tellement fiers de cultiver nos arbres fruitiers et nos vignes que l’idée de les couper nous horrifie profondément. Bien sûr, si nous « aimons » vraiment nos usines, nous prendrons les mesures appropriées pour nous assurer qu’elles seront capables d’atteindre des performances de production optimales le moment venu. Cette « action appropriée » à laquelle je fais référence est l’élagage. Les propriétaires doivent être courageux! Tailler un arbre ou une vigne « aimé », c’est un peu comme donner une fessée à votre vilain enfant; vous savez que ce sera le mieux pour toutes les parties concernées.
Décembre-février est le bon moment pour tailler. Nous devons attendre que l’hiver soit presque terminé (nous l’espérons) et que le printemps approche à grands pas. Étant donné que notre premier jour sans gel moyen se situe autour du 15 mars, ce mois peut être considéré comme notre mois du début du printemps. Les propriétaires de maison ne doivent pas tailler lorsque le bois est gelé, car le gel provoque la fragilité du bois. La principale raison de ne pas tailler en automne ou en hiver est qu’il existe la possibilité de choisir du bois mal mûri pour les branches principales. Ce bois mal mûri peut alors mourir en hiver, entraînant une réduction du rendement lors de la prochaine saison de croissance. Après une exposition hivernale, ce bois mort peut être facilement reconnu comme sombre, cassant et sans feuilles et peut être retiré. La taille tardive du printemps peut provoquer des saignements de sève ou des pleurs, mais il est préférable de tailler tard que de ne pas tailler du tout.
Pourquoi tailler du tout? Il y a plusieurs raisons très importantes pour lesquelles nous devrions tailler. Tout d’abord, la taille favorise les gros fruits bien aromatisés. Rappelez-vous, les plantes sont comme les gens – elles ont certaines limites. Il est impossible pour une plante de produire la qualité de fruit que nous désirons quand on lui laisse mûrir la quantité de fruit qu’elle est capable de mûrir. Par des techniques de taille appropriées, nous pouvons enlever une partie des bourgeons de fruits qui mûriraient les fruits. En ayant à mûrir moins de fruits, l’arbre peut concentrer tous les nutriments disponibles dans ces quelques fruits et produire par conséquent le gros produit juteux que nous désirons. Un autre avantage précieux de la taille est d’établir un cadre approprié. Un cadre solide peut soutenir plus de fruits qui devraient être répartis uniformément dans l’ensemble. Cela évitera la casse des arbres lorsque les fruits commencent à pousser et à mûrir. L’un des aspects les plus souvent négligés, et peut-être les plus importants, de la taille correcte est le fait que la taille sert à modifier les conditions de croissance. Cela fait simplement référence à une déclaration précédente selon laquelle les plantes, comme les gens, ne sont capables que d’une telle production. La production d’une plante pendant la saison de croissance dépend en grande partie de la vigueur de la plante au cours de l’année précédente. Si un arbre ou une vigne est autorisé à surproduire, ce qui sera causé par une négligence de la taille, une plus petite quantité de croissance des pousses et de stockage des métabolites se produira. Il sera affaibli et la production normale diminuera l’année suivante.
Je ne vous ai pas dit exactement comment tailler les différents arbres fruitiers et à noix. En effet, chaque arbre est un individu et nécessite une approche différente. Chaque sécateur est différent et veut un certain produit ou une certaine forme dans son arbre. Il y a des livres et des publications qui donnent des détails, et je vous encourage à les obtenir si vous avez des plantes à tailler. Voici des descriptions générales de la taille des fruits les plus courants.
POMMES, POIRES, PRUNES, ABRICOTS
La forme populaire pour les pommiers aujourd’hui est le type de leader central. Sa principale caractéristique est le tronc central avec des branches d’échafaudage qui en poussent. Le tronc doit être nettement plus grand que les branches et les branches doivent être bien séparées le long du tronc. La branche la plus basse doit être à 2 à 3 pieds du sol, mais c’est une question de choix personnel.
La 1ère année de formation produit généralement un arbre avec une branche – parfois deux – et un leader. Réduisez les leaders très longs à environ 20 pouces. De nouvelles branches latérales se développeront à partir du leader l’année prochaine. Parmi ceux-ci, vous pouvez choisir une autre branche d’échafaudage ou deux. À mesure que l’arbre vieillit et s’élève, coupez le sommet à environ 10 pieds. Faites une telle coupe à la jonction d’une branche latérale. Cette forme est alors connue sous le nom de leader modifié.
Si une vigne doit être palissée, le premier fil de treillis mesure 3 pieds de haut et un second 2 pieds de plus. Le système de taille du raisin consiste à enlever complètement toutes les cannes qui ont eu des fruits l’année dernière. Ces cannes peuvent être reconnues par la présence d’écorce rugueuse dans certains cas.
Les cannes d’un an sélectionnées pour la fructification doivent être trapues (pas plus grandes que la taille d’un gros crayon) et avoir des bourgeons dodus et vigoureux. Ces quatre cannes doivent surgir le plus près possible du tronc de la vigne et immédiatement sous le fil de treillis sur lequel elle va pousser. Des éperons de renouvellement doivent être fournis près de la base de chaque canne. Les cannes sélectionnées doivent contenir chacune de 8 à 10 bourgeons.
Enlevez tout le bois excédentaire, y compris les ventouses, en laissant quatre cannes fructifères d’un an et des éperons de renouvellement de deux bourgeons à la base de chacun. Les cannes qui poussent à partir de l’éperon de renouvellement produiront les cannes de fructification à partir desquelles vous sélectionnerez 8 à 10 bras de bourgeons (cannes) pour la production de l’année prochaine. En utilisant cette technique, les cannes de fructification sont maintenues près du tronc des vignes. N’oubliez pas qu’en raison de la caractéristique de croissance vigoureuse de la vigne, une taille sévère est nécessaire. Environ 90% de la vigne entière doit être enlevée chaque année.
PÊCHE
Les pêchers sont entraînés ou cultivés en utilisant un système de centre ouvert. Pour ce faire, trois branches rayonnant dans des directions à 120 degrés à partir de la partie supérieure du tronc sont sélectionnées pour les branches d’échafaudage primaires. La branche d’échafaudage la plus basse doit être à 18-20 pouces du niveau du sol et pointant vers le sud-ouest. Cela protège le sol et le tronc de la lumière intense du soleil. Il faut laisser suffisamment d’espace au tronc pour qu’il y ait 8 à 12 pouces de tronc entre les branches d’échafaudage primaires.
Si tous les échafaudages primaires émergent du tronc près du même endroit, il existe un risque de fendre le tronc et de ruiner l’arbre lorsqu’une récolte abondante de fruits est produite. Un espacement approprié des échafaudages, la sélection des entrejambes de branches à grand angle et l’élimination des branches opposées et dressées développent un cadre solide pour supporter de lourdes charges de fruits.
L’embranchement secondaire sur les échafaudages principaux devrait être encouragé en dirigeant ou en coupant ces échafaudages principaux à 20 à 30 pouces de leur jonction avec le tronc. Après la formation de ces échafaudages primaires, la ramification secondaire, la taille légère ou le cap de chaque session provoqueront une nouvelle croissance sous la forme de branches tertiaires qui porteront la majeure partie du fruit.
Une fois ce système principal de branches primaires, secondaires et tertiaires développé, l’élagage ultérieur consistera à couper les hautes pousses, à garder le centre de l’arbre ouvert et à enlever toutes les ventouses, les ruisseaux d’eau, les branches mortes ou malades, et à frotter ou ombrer les branches. L’arbre ne doit pas dépasser 8 pieds.
1. Q. Mes arbres fruitiers ont perdu toutes leurs feuilles. Puis-je tailler maintenant? Quand dois-je tailler mes arbustes d’ornement?
R. Vous pouvez tailler chaque fois que votre équipement d’élagage est opérationnel, mais le meilleur moment pour tailler tous les arbres est fin janvier ou début février. Attendons de voir quels dommages Dame Nature inflige pendant le reste de l’hiver.
Parmi les bonnes raisons d’élaguer les plantes ornementales, citons l’élimination de la croissance morte ou tuée par l’hiver ou l’équilibrage du sommet avec le système racinaire lors de la mise en place de nouvelles plantes. L’exposition de la forme structurelle de plantes telles que les myrtes de crêpe peut se faire en enlevant de petits membres ramifiés qui se croisent ou une croissance trop dense. Le bois malade ou blessé par les insectes, ainsi que les membres endommagés par la tempête ou les accidents, doivent être retirés dès que possible.
Les arbustes peuvent être rajeunis en enlevant les branches plus anciennes à la base. L’élagage peut également aider à développer la forme ou la taille souhaitée et aider à produire de meilleures fleurs et fruits.
Une taille sévère doit être évitée si possible. Il est préférable de tailler légèrement et plus souvent pour éviter les brûlures du soleil aux branches internes sensibles. Ne laissez jamais de talons qui invitent à l’entrée d’insectes et de maladies.
Les plantes qui fleurissent au début du printemps avec l’apparition de nouvelles feuilles doivent être taillées après leur floraison. Ceux qui fleurissent plus tard au printemps ou en été doivent être taillés pendant la saison de dormance en janvier ou février.
2. Q. J’ai de gros membres sur un arbre dans ma cour qui doivent être enlevés. J’ai une tronçonneuse et je ferai le travail moi-même, mais il semble que je me souviens qu’il existe une technique de coupe spéciale qui devrait être utilisée pour les gros membres pour éviter d’endommager l’arbre principal. Veuillez décrire la procédure qui, à mon avis, consiste à effectuer plusieurs coupures par membre plutôt qu’une seule à travers le membre à enlever.
R. Comme le dit le vieil adage: Il y a une bonne façon de faire les choses. L’enlèvement des branches d’arbre n’est pas différent. Lors du raccourcissement d’une branche ou d’une brindille, la procédure appropriée consiste à la couper sur une branche latérale ou à la couper à un quart de pouce au-dessus d’un bourgeon dormant. Les bourgeons dormants sont à la base de toutes les feuilles. Lors du retrait des grosses branches, trois ou quatre coupes sont nécessaires pour éviter de déchirer l’écorce. Faites la première coupe sur le dessous de la branche à environ 18 pouces du tronc. Coupez un tiers à la moitié du chemin à travers la branche, mais arrêtez-vous avant que la scie ne se lie. La deuxième coupe doit être faite un pouce plus loin sur la branche; couper jusqu’à ce que la branche se libère. Si le talon est assez petit, tenez-le d’une main et utilisez l’autre main pour couper le talon de branche. La coupe doit être faite juste au-delà du gonflement du col de la branche. Ce collier contient des produits chimiques qui inhibent l’invasion des organismes de décomposition. Si la branche est trop grande pour être tenue dans une main, découpez-la avec la troisième coupe et coupez-la avec la quatrième coupe de haut en bas.
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