Une idée fausse commune de la culture de la marijuana, en particulier chez les producteurs débutants, est que le temps de récolte est comme un cours de gym à l’école primaire – c’est toujours un cours auquel vous devez aller, mais cela nécessite moins de réflexion et plus de plaisir qu’un cours de science réel. Malheureusement, sous-estimer les phases finales d’une opération de culture peut être une erreur très coûteuse lorsqu’il s’agit de classer le résultat de vos bourgeons.
Des erreurs fatales dans des domaines tels que le rinçage, la coupe et le durcissement des bourgeons peuvent entraîner une grande déception après de longs mois de travail acharné et de soins. Pour être sûr que cela ne vous arrive pas et pour garantir la meilleure qualité de votre cannabis, quelle que soit sa variété, il est important de prendre note de quelques Points clés du Moment de la récolte.
Numero Uno
Le premier aspect, et peut-être le plus important, de la récolte du cannabis consiste à savoir exactement quand commencer à couper les dames. Une récolte de précision est essentielle pour une culture efficace. Les producteurs doivent faire très attention à ne pas couper les plantes qui ne sont pas encore au sommet de la production de résine, mais ils doivent également se méfier de couper les plantes trop tard — à un moment où la production de THC a diminué et les glandes de résine commencent à se dégrader.
Il existe différentes méthodes par lesquelles même le cultivateur le plus amateur peut dire quand les bourgeons sont vraiment mûrs pour la cueillette. Le moyen le plus simple et le plus rapide de le savoir est d’examiner les pistils, ou poils longs, qui recouvrent les bourgeons de la plante. Au début de la floraison, ces pistils sont blancs et filandreux. Mais à la fin de la période de floraison, ils commencent à changer de couleur, d’abord du blanc à l’orange, puis à nouveau au rouge foncé ou au brun. Ces changements de couleur signifient la maturation des bourgeons; cependant, la couleur et le délai peuvent varier considérablement selon les différentes variétés de cannabis.
Par conséquent, une méthode meilleure, mais légèrement plus compliquée, pour déterminer la maturité consiste à examiner les trichomes. Les trichomes sont les glandes de résine qui contiennent du THC et d’autres cannabinoïdes psychoactifs, et ils sont très délicats et se rompent facilement. Ces trichomes sont visibles à l’extérieur des bourgeons et des petites feuilles et ressemblent à de petits cristaux de sucre blanc à l’œil nu. Cependant, avec la puissance d’une loupe ou d’un simple microscope, vous pouvez voir que les trichomes sont composés d’une tige et d’une tête de résine et sont de couleur claire ou blanche.
Comme pour les pistils, les trichomes commencent également à changer de couleur à mesure que les bourgeons mûrissent. Mais dans ce scénario, un producteur veut récolter des bourgeons avant qu’ils ne deviennent trop sombres. Même une teinte ambrée subtile dans ces glandes pourrait signifier que les cannabinoïdes ont commencé à se décomposer et à se décomposer, ce qui signifie un pot moins puissant. À l’aide d’une loupe entre 50x et 100x, les producteurs avancés recherchent une couleur blanche crémeuse ou laiteuse dans les trichomes qui leur indique qu’il est temps de récolter.
La prise
Comme pour la plupart des astuces du métier, il y a toujours une prise. Et dans ce cas, il peut également être pris littéralement, car lors de la vérification de la maturité de vos bourgeons, vous voudrez « attraper » tous les indices pouvant signaler la maturation — quelques semaines avant la récolte. Avoir une « tête de récolte » peut être extrêmement bénéfique pour les producteurs, non seulement pour préparer l’équipement et les salles de séchage et de séchage, mais aussi pour préparer les plantes pour le goût et le fumage en douceur.
Si un producteur peut examiner systématiquement les trichomes et conserver des enregistrements de temps précis depuis le début de la photopériode de floraison (cycle de lumière 12/12), il ne devrait pas être difficile pour le producteur de commencer à rincer le milieu de culture en préparation de la récolte.
Le rinçage en deux étapes
Les deux dernières semaines de floraison doivent être consacrées à l’élimination des nutriments accumulés dans le milieu de croissance, un processus appelé lixiviation ou rinçage. En supprimant tout accès aux nutriments, la plante commence à consommer ses réserves alimentaires stockées. Ces réserves sont des composés désagréables que nous ne voulons pas dans notre fumée, tels que les sucres, les amidons et divers autres éléments. La récolte des plantes qui ont encore ces éléments indésirables présents ne fera qu’entraîner une fumée dure et une brûlabilité terrible.
Le rinçage devrait commencer environ 14 jours avant la récolte en arrêtant tous les nutriments et en utilisant uniquement de l’eau pure pour nourrir les plantes. En ne fournissant aucun nutriment, vous forcez la plante à ne compter que sur ce qui reste dans le milieu de culture pour se nourrir. L’acte réel de rinçage est réalisé en sur-irriguant le milieu jusqu’à ce que les nutriments à l’intérieur soient dissous et lavés au fond du récipient. La meilleure façon de le faire est d’utiliser une technique de rinçage en deux étapes. (Le processus est facile.)
Tout d’abord, inondez le milieu de culture avec une forte dose d’eau et attendez quelques minutes pour permettre à tous les sels (accumulation de nutriments) de se décomposer. Ajoutez ensuite plus d’eau pour chasser la première dose. En attendant quelques minutes après l’ajout de la première dose d’eau, vous laissez suffisamment de temps à l’eau pour dissoudre les sels. Lorsque les sels se décomposent, ils peuvent être efficacement éliminés par la deuxième dose. La lixiviation traditionnelle n’utilise généralement que la première chasse d’eau, ce qui n’est pas toujours suffisant pour une dissolution complète.
Quelques jours après le rinçage, vous devriez remarquer des signes de carence en azote. Les feuilles passeront du vert foncé au vert clair, pour finalement devenir complètement jaunes. Un autre signe est une rougeur des tiges des feuilles, commençant au centre de la feuille où les lames se rejoignent.
Testez votre chasse d’eau en arrachant une feuille et en dégustant le jus qui s’écoule de la tige. Si le goût est amer, il y a encore beaucoup de nourriture dans le système de la plante. Lorsque les jus sont propres et ont un goût d’eau pure, la plante est suffisamment propre pour être récoltée. L’amertume provient de nutriments et d’autres produits chimiques que vous ne voulez certainement pas dans votre fumée.
Air sec = Plus de résine
Une dernière chasse d’eau devrait avoir lieu un jour ou deux avant la récolte, les dernières 24 heures de la vie du jardin étant passées dans une sécheresse relative. Ce dernier déluge doit être fait avec de l’eau douce et peut être une chasse d’eau en une ou deux étapes, selon la quantité d’engrais appliquée avant les deux dernières semaines de floraison. Ce sera l’arrosage final de vos plantes. Ce faisant, vous contribuez à ce que les plantes commencent à se déshydrater lentement à l’approche de la récolte, ce qui aidera les plantes dans leurs dernières heures de production de résine.
Certains jardiniers aiment même laisser leur milieu sécher avant la récolte. L’idée est que la production de résine semble monter en flèche si le milieu est laissé sécher avant la récolte, mais cela n’est pas dû au milieu sec – c’est dû à l’air sec.
Lorsque l’humidité relative dans le jardin est faible, votre production de résine augmente. Il s’agit d’une réponse naturelle du cannabis à l’air sec, une tentative de se protéger des conditions chaudes et sèches. La résine de marijuana a en fait l’une des cotes de résistance aux UV les plus élevées du règne végétal. La résine réfléchit la lumière, empêchant les bourgeons d’avoir des coups de soleil. (C’est aussi pourquoi il est si facile pour les hélicoptères de repérer la marijuana du ciel; elle brille lorsqu’elle est vue à travers un équipement sensible aux UV.)
Réduire l’humidité dans la pièce cette dernière nuit avant le matin de la récolte assurera une production accrue de résine, sans avoir à laisser le milieu sécher au préalable. De plus, certains producteurs aiment soumettre leurs jardins à des périodes sombres prolongées allant jusqu’à 24 heures juste avant la coupe, affirmant qu’ils remarquent des pics de production de résine. C’est tout à fait correct car la faible humidité réduira de toute façon l’absorption de la lumière, et cela aidera à s’assurer que les aliments liquides dans les plantes s’écoulent vers la zone racinaire.
Récolte & Manucure
Lorsque le grand jour arrive, il est préférable de commencer tôt, avant que la période de lumière ne commence dans la salle de culture. Si les lampes de culture s’allument, il est normal de les couper complètement et de fonctionner avec un éclairage standard de la pièce. Commencez par couper toute la plante loin de la motte. Si les plantes sont trop grandes pour être récoltées avec une coupe en bas, commencez par couper les branches plus grosses et plus lourdes. N’oubliez pas de laisser une ou deux tiges plus grandes reliées aux branches que vous coupez. Ces tiges formeront de jolis « Vs » sur les branches pour un séchage facile.
La plupart des cultivateurs d’intérieur commencent à enlever les grandes feuilles en éventail environ une semaine avant la récolte réelle. C’est une bonne idée, surtout une fois que ces feuilles commencent à pâlir de couleur verte à jaune. Continuez votre récolte en enlevant toutes les feuilles non associées aux bourgeons, puis passez à la coupe des feuilles de sucre plus petites. Recherchez d’abord les feuilles peu couvertes de résine, puis déplacez-vous à l’intérieur des pépites. Il est plus facile d’enlever les feuilles dans les bourgeons une fois qu’elles ont un peu séché, mais cela ajoute du temps supplémentaire et une deuxième série de manucure. En retournant les bourgeons et en atteignant le dessous des feuilles de sucre plus petites, il devient plus facile de couper la tige et d’enlever la feuille entière. De nombreux producteurs aiment couper uniquement les bords des feuilles qui sortent des bourgeons, laissant une forme esthétique au bourgeon avec la partie fortement résinée des feuilles de sucre encore intacte dans les bourgeons.
Une fois que les plantes sont coupées, taillées et entretenues à la perfection, il est préférable d’accrocher les branches à l’envers sur des cordes enfilées dans des espaces ouverts pour obtenir un flux d’air maximal sur vos bourgeons. Garder les bourgeons sur les branches ralentit le séchage, car les branches retiennent un peu d’eau cependant, c’est le moyen le plus simple d’entourer complètement les bourgeons d’air sec sans utiliser de chambres de séchage ou de machines.
Séchage pour le goût et la brûlabilité
Maintenant que vous avez récolté et que vous êtes prêt à sécher et à guérir, vous voudrez préserver autant que possible la couleur vibrante et le goût de votre herbe. Les bourgeons doivent rester secs pendant cinq à sept jours à la température idéale d’environ 70ºF avec 50% d’humidité. Vous voulez extraire la majeure partie de l’eau des bourgeons au cours de ces premiers jours, puis ralentir le processus pendant une semaine environ pendant le processus de durcissement.
Rappelez-vous qu’une plante n’est pas morte à la coupe — elle est encore très vivante. Une plante est effectivement morte lorsque la pression de l’eau à l’intérieur est trop faible pour continuer le mouvement vasculaire. En d’autres termes, lorsque l’aqueduc s’arrête, la plante est morte. Le but ici est de sécher la plante aussi uniformément que possible et à un rythme lent et agréable. Lorsque les bourgeons sont rapidement séchés, le tissu végétal peut se piéger dans les amidons et les nitrates indésirables, ce qui provoque une brûlure inégale des bourgeons et un goût terrible.
Après quatre à cinq jours de séchage, l’extrémité de certains bourgeons peut être suffisamment sèche pour être arrachée et prélevée. Une fois que les bourgeons ont terminé leur cycle complet de séchage, nous voulons ralentir le tout et extraire le reste de l’humidité très progressivement. C’est le processus de durcissement.
Quel est le remède?
Si votre herbe est récoltée correctement, il est très peu nécessaire de longues cures. De longues cures sont nécessaires pour rendre la fumée d’herbes dures plus lisse. Si vous commencez avec une herbe lisse et propre, il y a moins besoin de longues cures. La plupart des bourgeons doivent être guéris et prêts à fumer moins de deux semaines après la période de séchage. Les cultivateurs experts qui récoltent correctement peuvent terminer le durcissement en cinq ou six jours, mais une bonne moyenne peut facilement aller de 10 à 14 jours.
Les cultivateurs inexpérimentés ont souvent tendance à s’impatienter et à ne guérir que quelques jours, mais cela peut être une erreur coûteuse en matière de puissance. Permettre aux bourgeons de durcir uniformément, ce qui signifie un séchage plus lent, élimine l’humidité dans les bourgeons afin que tout le THC puisse être converti sous sa forme psychoactive.
Le processus de durcissement égalise les niveaux d’humidité de l’herbe. Vous voulez la même quantité d’humidité au centre des bourgeons que vous le faites à l’extérieur des bourgeons jusqu’à ce qu’ils soient presque totalement dépourvus de liquides. Un séchage complet de l’herbe trop rapide peut piéger l’humidité au milieu et ne pas permettre une guérison appropriée.
Pour le processus de durcissement, vous souhaitez placer les bourgeons à moitié séchés dans des récipients étanches à l’air. À l’intérieur du récipient, les bourgeons deviendront uniformément humides, à l’intérieur et à l’extérieur, lorsqu’ils commenceront à « transpirer. »Vous pouvez vérifier si vos bourgeons transpirent et libèrent de l’humidité en les serrant doucement entre vos doigts pour voir s’ils se sentent plus humides que quelques heures avant de les sceller. Les bocaux en verre avec joints en caoutchouc et couvercles de verrouillage sont la meilleure option pour le durcissement, mais pour de grandes quantités de bourgeons récoltés, vous aurez besoin de quelque chose de beaucoup plus gros. Les bacs en caoutchouc ou en plastique hermétiques sont la meilleure option pour de grandes quantités de bourgeons, mais de nombreux producteurs estiment que ces contenants confèrent un goût de type plastique aux bourgeons. Cela peut être compensé en ajoutant une petite tranche de zeste de citron ou d’orange dans les bacs vers la fin de votre cure.
Une fois que les bourgeons sont à nouveau uniformément humides, ouvrez les récipients pour laisser l’air humide s’échanger avec de l’air frais. Les échanges d’air sont essentiels au processus de durcissement. Non seulement ils empêchent la formation de condensation dans vos bacs de séchage, mais l’air frais est plus sec que l’air que vous venez de laisser s’échapper du conteneur. L’humidité encore emprisonnée dans l’herbe s’échappera à nouveau lentement et humidifiera le nouvel air frais. Ouvrez le récipient plusieurs fois par jour pour échanger l’air humidifié avec de l’air frais afin d’évacuer lentement l’humidité dans les bourgeons. Finalement (encore une fois, une à deux semaines), le niveau d’humidité de l’herbe sera au bon niveau pour se cacher et, bien sûr, fumer!
Quelle heure de la journée pour récolter?
Le moment de la récolte est primordial pour la qualité finale. Récoltez vos précieux bourgeons dans l’obscurité, juste avant que les lumières ne s’allument normalement. Si possible, ne laissez pas les plantes voir la lumière directe tant que leurs racines sont attachées. La lumière directe sur une plante attirera les amidons et les sucres stockés du système racinaire.
Pendant la nuit, nos dames sont occupées à stocker de la nourriture dans leur système racinaire qu’elles ont fabriqué pendant la journée. Pendant les « lumières éteintes », les amidons et les sucres produits par la photosynthèse pendant la journée s’écoulent vers les racines. Sachant cela, il est facile de comprendre que vous voulez couper vos plantes des racines avant que les lumières ne s’allument, lorsque la nourriture remonte vers le haut dans les bourgeons.
L’herbe d’extérieur est souvent récoltée pendant la journée et le résultat est une brûlure dure et difficile et une guérison extra longue. Les amidons et les sucres présents dans les herbes récoltées en journée agissent comme des retardateurs de feu – pas l’effet que nous recherchons. En plus d’avoir un mauvais goût et de brûler, ces retardateurs de feu modifient également la composition chimique de la fumée que vous ingérez. Cela signifie que le THC, le cannabinol, le cannabidoil et d’autres cannabinoïdes actifs ne peuvent pas brûler à la température idéale pour vous élever correctement car ils ne se sont pas correctement convertis à leurs formes psychoactives.
Faits sur le séchage & Durcissement
• Pendant le séchage des bourgeons de marijuana, le THC est converti d’un produit chimique acide et non psychoactif en une forme psychoactive à base neutre qui vous défonce. C’est pourquoi la marijuana fraîche est généralement plus faible que les bourgeons correctement séchés et guéris.
• La marijuana perdra environ 75% de son poids pendant le séchage en raison de l’évaporation de l’eau de la matière végétale.