Es war das Jahr 1914, und zwei Obstbauern gingen zum Grand Central Market in der Innenstadt von Los Angeles, um eine der neuen Früchte zu kaufen, von denen sie so viel gehört hatten. Sie waren mit jeweils 1 US-Dollar teuer und hatten einen ungewöhnlichen Namen: die Alligatorbirne.
Unerschrocken schnitten die Züchter die kieselgrünen Früchte auf und schnitzten jeweils eine Scheibe heraus. Aber die Frucht war noch nicht reif und ihr Geschmack war unattraktiv. Die Männer waren nicht beeindruckt. Sie dachten, sie hätten ihr Geld verschwendet und zogen weiter.
„Es dauerte 20 Jahre, bis mein Großvater wieder einen sah“, sagt Rick Shade, Avocadozüchter in der dritten Generation. Er gestikuliert über seinen Hain, einen Teil von 200 Hektar, den er in Carpinteria beaufsichtigt, der Stadt, in der im Oktober ein jährliches Avocado-Festival stattfindet.
„Und jetzt können wir mit der Nachfrage nicht mehr Schritt halten. Die Welt will Avocados.“
Der Aufstieg der Avocado in den Vereinigten Staaten in letzter Zeit ist auf mehrere Dinge zurückzuführen, vor allem auf die Lockerung des Einfuhrverbots aus Mexiko (dem größten Produzenten der Welt), was bedeutete, dass Avocados für alle Amerikaner leicht verfügbar waren. Es gibt auch die wachsende hispanische Bevölkerung, die eine traditionelle Liebe zur Guacamole mitbrachte.
In Kalifornien, dem größten Verbraucher der USA, wachsen Avocados buchstäblich in unseren eigenen Hinterhöfen. Bekannt für den langsam reifenden Hass, eine Sorte, die sowohl wegen ihrer Haltbarkeit als auch wegen ihrer Haltbarkeit ideal ist, werden Avocados viele Monate im Jahr in den Produktabteilungen des Landes angeboten. Unterstützt durch starke Marketingpläne, Die Avocado ist mittlerweile zu einer Mainstream-Frucht geworden, die zu fast allem hinzugefügt wurde; und wird oft als besondere Beilage in Restaurants angesehen, für die viele bereit sind, extra zu bezahlen.
Kalifornien nimmt die Avocado
Es gibt Hunderte von Avocado-Sorten, aber der Hass ist bei weitem der beliebteste. Ausgesprochen „Hass“ nicht „Haas“, hat es eine besondere Beziehung zu Kalifornien, das über 90% der in den USA angebauten Avocados anbaut, zuletzt rund 350 Millionen Pfund pro Jahr.
Avocados stammen aus Süd-Zentral-Mexiko irgendwann zwischen 7.000 und 5.000 v. Chr., aber es war viel später, dass wilde Sorten angebaut wurden, und es war nicht bis 1696, dass die erste englischsprachige Erwähnung des Wortes „Avocado“ an die Oberfläche kam.
Richter R.B. Ord kaufte 1871 Avocadobäume aus Mexiko in sein Haus in Santa Barbara, und in den 1950er Jahren wurden rund 25 verschiedene Sorten in Kalifornien verpackt und verschifft. In den späten 1920er Jahren kaufte Rudolph Hass, ein Postbote, einen Samen vom Züchter A. R. Rideout und pflanzte ihn in seinem Hain in La Habra Heights.
Hasses Kinder liebten den Geschmack seiner neuen Frucht, während es auch mit Köchen begann, die die Reichen in der Region versorgten. Hass nahm 1935 ein Patent auf, und die Frucht wurde so populär, dass sie in den 1970er Jahren die dünnhäutige Fuerte übernommen hatte, die nicht so gut geliefert wurde wie die dickhäutige Hass.
Hasses Vermächtnis lebte lange nach seinem Tod weiter. Der ursprüngliche Avocado- „Mutterbaum“ in La Habra Heights starb 2002 im Alter von 76 Jahren an Wurzelfäule, und heute können alle Hass-Avocados der Welt ihre Wurzeln darauf zurückführen.
The Road to Avocado Highway
Avocados können in Kalifornien das ganze Jahr über wachsen, wobei der Großteil der Ernte im Frühjahr und Sommer stattfindet. Wie alle kalifornischen Landwirte haben Avocadoanbauer mit kalifornischen Wetteranomalien wie Hitze, Dürre, Feuer und Überschwemmungen zu kämpfen.
„Alle Avocadozüchter sind Amateurmeteorologen“, lacht Shade. „Avocados sind im Allgemeinen sehr winterhart, aber wenn die Temperatur 115 Grad erreicht, etwas, das Menschen nicht vertragen, dann können die Avocadobäume auch nicht. Die Frucht kocht einfach.“
Kalifornien hat bekanntermaßen eine komplizierte Beziehung zum Wasser, und Bewässerung ist auch für Avocadohaine von entscheidender Bedeutung. „Mutter Natur stellt freundlicherweise etwa ein Drittel bis die Hälfte zur Verfügung“, sagt Shade, „und wir fügen ungefähr das gleiche Wasser hinzu wie für einen Rasen. In Carpinteria gießen wir etwa alle zwei bis drei Wochen.“ Avocados verbrauchen etwa halb so viel Wasser pro Tasse wie eine andere der beliebtesten Kulturen Kaliforniens, die Mandel.
San Diego County ist eine der wichtigsten Anbauregionen in Kalifornien. Wenn Sie den „Avocado Highway“ entlang fahren, eine 22 Meilen lange Strecke auf der Interstate 15 zwischen Escondido und Temecula, sehen Sie an den Berghängen vertikal gesäumte Haine. Dieser Spitzname ist jetzt offiziell: Der Name Avocado Highway wurde 1997 durch eine Resolution des kalifornischen Senats verabschiedet.
Beim Besuch eines Hains in den Hügeln vor dem Avocado Highway, Es dauert einen Moment, um die Avocados zu sehen. Sie wachsen unter dicken, buschigen Blättern, aber wenn Sie die Blätter zurückziehen, gibt es eine Prämie — ein einzelner kalifornischer Baum produziert durchschnittlich 150 Avocados pro Jahr und manchmal bis zu 500.
Sie reifen nicht am Baum. Erst wenn sie von einem Pflücker auf einer hohen Leiter mit Handschere oder vom Boden mit einer langen Stange mit einer Schneideklinge am Ende abgeschnitten werden, beginnt die Reifung.
Im Kontrollraum einer Verpackungsanlage in Murrieta zeigen riesige Monitore mehrere Schnappschüsse jeder einzelnen Avocado. Eine Reihe von Spulen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit auf Gewicht, Größe, Hautfarbe und Unvollkommenheiten analysiert wurden, trennt und sortiert die Avocados nach kalifornischer Qualität und trägt sie dann entlang der Produktionslinie, um verpackt zu werden.
Es gibt mehrere Grade. „Export“ ist für den asiatischen Markt, der perfekte Avocados ohne Schönheitsfehler bevorzugt. Es gibt „US No. 1“, was Sie in Lebensmittelgeschäften und einigen Restaurants sehen, und „US No. 2“, was hauptsächlich für Restaurants und Orte gilt, an denen das äußere Erscheinungsbild nicht so wichtig ist — solange das Innere gut schmeckt.
Alle Avocados werden mehrmals von Hand überprüft, aber etwa 1% der Ernte wird „Culls“ sein – beschädigt durch Sonnenbrand, Hautunreinheiten oder andere Schäden. Einige davon gehen auf die Deponie, andere gehen in Recycling- und Kompostierungsanlagen für Grünabfälle oder zu kleine Boutique-Produzenten von Avocadoöl. In seltenen Fällen gehen sie als Ausgangsmaterial an Schweinefleischproduzenten. Die Frucht wird nach Größe und Reifegrad (1 für hellgrün „hart“ und 5 für tiefgrün „reif“) vor einer zusätzlichen „Konditionierung“ in den Lagern der Verpackungsanlage bezeichnet, die den Prozess beschleunigen kann. Eine Faustregel ist, dass, wenn ein sehr sanfter Druck es ein wenig geben lässt, es essfertig ist.
Jenseits des Tisches
California Lt. Gov. Gavin Newsom gab 2013 eine Proklamation heraus, in der er die Avocado zur Staatsfrucht erklärte, und die Avocado ist über das Topping für Toast hinausgewachsen. Es ist ein Favorit des Küchenchefs für eine Vielzahl von Gerichten, sogar in Smoothies und Eis. Die Tatsache, dass es wenig Cholesterin und Natrium enthält und Vitamine, Kalium, Ballaststoffe, Antioxidantien und herzgesunde Fettsäuren enthält, macht es auch zu einer gesunden Wahl.
Der Begriff „Guac“ wurde gerade dem Merriam-Webster-Wörterbuch hinzugefügt, und Avocado-Toast ist sicherlich hier, um zu bleiben. Abgesehen von unvorhergesehenen Wetterkatastrophen wird die Nachfrage in Kalifornien und darüber hinaus mit Sicherheit weiter steigen.
Die Avocado hat auch außerhalb der Küche ein Leben angenommen. Es ist zu einem Instagram-Favoriten für Vorschläge und Gender-Enthüllungen geworden, indem es geschickt einen Diamantring oder etwas Blaues oder Rosa in den Raum einettet, in dem sich der Stein (oder Samen) einst befand.
Das Wachstum der Avocado als Grundnahrungsmittel in Kalifornien hat eine reiche Geschichte und ihre Zukunft scheint unbegrenzt. Nicht schlecht für etwas, das als Alligatorbirne begann.
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