det har været år siden vi først hørte udtrykket “køb nu, slid nu” på resort udnævnelser, måske så langt tilbage som 2014. Tidligere en sæson af Kaftaner, sandaler, og andet “resorttøj” til kvinder, der tilbringer Jul i St. Barths, designere havde pludselig indset, at udvej—som ankommer i butikkerne i begyndelsen af November—var en bedre mulighed for at sælge kashmirtrøjer, dunfyldte frakker, og læderstøvler. Du ved, ting de fleste af os faktisk kan bære i November. Konceptet lyder næsten for indlysende nu, men på det tidspunkt, det var en radikal omdrejningspunkt fra den måde, kvinder havde fået at vide at shoppe i årtier: måneder i forvejen, med tendenser dikteret af en håndfuld landingsbaner. Nu handler vi efter varer, vi har brug for lige nu, og forventer at få dem lige så hurtigt.
de andre “sæsonbestemte” samlinger har ikke tilpasset sig så tæt med deres datoer i butikken. Vi ser efteråret i februar, og tøjet er tilgængeligt i Juli; foråret viser ske i September, og samlingerne ramte butikkerne i januar; og pre-fall finder sted i December, og vi handler det i Maj. Ja, det betyder, at forårskjoler kommer ind, når der er sne på jorden, og efterårstrøjer ankommer ofte midt i en varmebølge. Den gennemsnitlige kunde indser sandsynligvis ikke engang dette; hun ved bare, at når hun har brug for en ny jakke eller et par sandaler, finder hun dem til salg. Når kollektionerne føles vejrmæssige, har de siddet på butiksgulvet i tre måneder og er sat på dyb rabat. Det er en ond cirkel designere har protesteret i årevis—og en, der kunne løses ved at justere, når tøj ankommer i butikkerne med et par måneder: efterår i Oktober, forår i April osv. Det lyder let nok, men det hurtige tempo i modecyklussen har gjort det umuligt at trykke på pause og ændre kurs.
nu har Mode intet andet valg end at trykke på pause som et resultat af COVID-19. Stormagasiner, butikker, fabrikker, designerstudier, stoffabrikker, lagre og næsten hvert led i tøjfremstillingskæden er gået stille: tøj købes ikke, samlinger produceres ikke, og designere kæmper for at designe deres næste kollektioner næsten, mens de jonglerer ansøgninger om lån til små virksomheder.
sølvforet ved at være i “dvaletilstand”, som Adam Lippes udtrykker det, er, at industrien endelig har tid til at trække vejret og forsøge at rette sig. Fastsættelse af detailkalenderen, hævder han, ville være det bedste sted at starte. “Folk har talt om dette for evigt-Jeg kan huske, at Oscar de la Renta talte om det for 15 år siden,” forklarer Lippes. “Men nu virker det bare som om det skal gøres. Jeg tror, at den ideelle kalender ville være at sende fald i August og September, og skib udvej omkring ferien. Alle forsendelser skal være mindre, og vi ville sende produktet, når sæsonen rammer, så foråret om foråret…Jeg mener, det er så sjovt, fordi det ikke er kompliceret,” tilføjer han med en latter. “Det giver bare mening.”
med produktionen af hans efterår 2020-kollektion forsinket, indtil fabrikkerne genåbnes, flytter Lippes nogle af sine faldstykker til sin udvejslevering, hvilket betyder, at de ankommer i butikkerne i November i stedet for juli. “Disse stykker vil allerede være mere sæsonmæssigt relevante ,” siger han. (Måske er hans hyggelige boucl Kurt cape og strik nederdele inkluderet i denne gruppe.) “Så skiftet er allerede tvunget på en måde.”
nogle designere bemærker skiftet endnu hurtigere med deres kollektioner før efteråret 2020, som normalt ville ankomme i butikkerne senere i denne måned. Da USA begyndte at reagere på coronavirus i slutningen af februar, besluttede mange detailhandlere at annullere deres ordrer før efteråret. Men Tanya Taylor insisterede på, at der skulle være en mellemvej. “Annullering af disse ordrer giver ikke mening for en lille virksomhed,” siger hun. “Vi har allerede betalt for denne samling, vi er klar til at sende den, og det er virkelig godt produkt. Så i stedet for at være spildt og annullere det, hvorfor tænker vi ikke alle på at flytte kadensen til, hvordan foråret, sommeren og præ-efteråret ser ud, og flytte det hele to måneder senere?”Som sådan har hun skåret alle stilarter fra sin linje, der ikke var produceret endnu, og hun arbejder med butikker for at kondensere og omlægge sine leverancer fra nu til slutningen af sommeren. Hvad ville have været Taylors samling før efteråret, der nu blev skubbet til at begynde at levere Juni, to måneder senere end oprindeligt beregnet.
Nellie fik et tidligt glimt af coronavirusens virkninger i Italien, hvor hun kilder sine råvarer og fremstiller meget af sin samling. Da hun indså, at hendes italienske fabrikker ikke ville være i stand til at producere sin samling før efteråret, hun skiftede hurtigt sine planer. “Vi tog den vanskelige beslutning om at flytte vores produktion i Italien tilbage til Ny York, så vi kunne prøve at få samlingen lavet her og have lager klar, når butikkerne åbner igen,” forklarer hun. “Vores planer for efteråret er stadig ubestemte, fordi ingen ved, hvornår alle vil være i gang igen. Men det er ikke et dårligt tidspunkt at begynde at tænke på at skifte disse leverancer. Nogle af vores forhandlere nævnte allerede at skubbe fall delivery tilbage og modtage den lidt senere, så det er tættere på udvejsvinduet. Det ville i det væsentlige korrigere Hele kalenderen.”
det lette spørgsmål er, at hvis dette giver så meget mening, hvorfor tog det en global pandemi for at få det til at ske? Den væsentligste årsag, bortset fra branchens halsbrækkende tempo, er, at designere og detailhandlere ikke har arbejdet i harmoni; der er ikke en samlet, top-ned strategi for alle at samle rundt. “Det er meget svært at ændre den måde, du sender produkt på, når alle andre ikke er det,” siger Taylor. “Hvis du går ind i Bergdorf Goodman, og min samling ser ud på en bestemt måde, og alle andre har en anden sæsonbestemt besked, hjælper det os ikke rigtig. Alle skal komme på samme vogn og sende den samme tone af produkt på samme tid og teste kundens interesse for det på samme tid. Vi har alle en chance for at starte på en frisk.”
“virkningen vil være mindre, hvis vi alle arbejder sammen, i modsætning til enhver mand for sig selv,” tilføjer Nicole Colovos, der medstifter Colovos-mærket med sin mand, Michael. “Hvis du ændrer det , du producerer, men hele branchen ikke skifter til den samme tankegang, ender du med at lave større samlinger for at imødekomme detailhandlere. Alle skal gøre det sammen for at det kan fungere. Jeg ville blive overrasket, hvis forretningen ikke var bedre som et resultat.”
“en del af problemet er, at visse stormagasiner virkelig er ude af kontakt med, hvem der køber deres produkt,” siger Michael Colovos. “Du ser det virkelig på butiksniveau—de mindre butikker har en virkelig klar forståelse af, hvem deres kunde er. Du kan fortælle, når de kommer ind for at købe samlingen, de køber for en person i særdeleshed. Det skal skaleres på et større niveau, så detailhandlere bedre kan forstå deres kunder og give dem, hvad de vil, når de vil have det.”
det bringer den tangentielle bekymring for overskud og volumen op; de fleste stormagasiner har en overvældende mængde lignende produkt, og de “nyankomne” sektioner af e-handelssteder kan føles uendelige. Taylors instinkt til at reducere størrelsen på hendes kollektioner afspejles af detailhandlernes beslutninger om at placere mindre ordrer i kølvandet på COVID-19; som Moda Operandis købs-og modedirektør Lisa Aiken fortalte Vogue i sidste uge, vil detailhandlere bestille mindre i resten af 2020 og sandsynligvis også i 2021. “De kommende feriekollektioner vil blive mest påvirket,” sagde hun. “Vi træder forsigtigt, men hver detailhandler vil have nye varer i November.”
Taylor opfordrer designere til at se det som en mulighed for at lave lidt redigering. Hun var glad for at skære genstande fra sin efterårskollektion, som hun ikke brænder for: “vi prøver at redigere vores leverancer med hver konto, og det sparer os masser af penge. Det føles godt, ” siger hun. “Designere bør fokusere deres tid og energi på, hvad de virkelig ønsker at lægge derude, og hvad deres kunde ønsker af dem, i stedet for at have disse massive samlinger. Der er så meget produkt og så meget overlapning af identitet mellem mærker, så jeg håber, at dette skaber en drivkraft for designere til bare at komme tilbage til deres tyngdepunkt.”
for mange kan det betyde at flytte væk fra” full collection ” – modellen, som traditionelt har været guldstandarden: I en sæson, designere forventes at dække hele spektret af dagtøj, aftentøj, toppe, bukser, udsagnsstykker, tilbehør, et al. “Jeg har virkelig tænkt på mængden af ting, vi alle laver,” siger Lippes. “Der er så mange ting, og måske vil dette udrydde nogle af de svagere spillere, og de, der overlever, vil blive tvunget til at gøre tingene på mindre, mere kompakte, fokuserede måder. Toppe er min største kategori-betyder det, at vi kun skal lave toppe? Designere bliver nødt til at blive mere fokuserede på, hvem du er som brand, og hvem der køber dit tøj, og måske vil det tvinge branchen til at forstå, at det er okay at være mindre og mere fokuseret. Vi behøver ikke at lave store landingsbaner hele tiden.”
hun har også reduceret størrelsen på sin efterårssamling, både for at reducere omkostningerne og lindre den potentielle belastning, det kunne have på hendes butikker. “Vi ønsker ikke at drukne dem med opgørelse,” siger hun. “Det er virkelig egoistisk at kun se på din egen virksomhed på dette tidspunkt—du skal se, hvordan det påvirker hele kæden og arbejde for at støtte hinanden.”
“dette involverer hele forsyningskæden, og vi prøver at være realistiske med vores behov og forventninger,” siger Rosie Assoulin. “Vi er medfølende og forståelse for deres omstændigheder og det store billede—vi forsøger alle at være gode partnere. Hvor det vil efterlade os er usikkert, men holdningen om, at vi alle skal arbejde sammen og støtte hinanden gennem denne tid, har været virkelig hjælpsom.”
det næste spørgsmål for disse designere er, hvordan de skal designe resort 2021 og foråret 2021—eller om det endda vil være muligt at producere disse samlinger. Delov forventer ikke at lave en “typisk” udvejssamling; i stedet, hun vil flytte sin efterårslevering tættere på udvejsvinduet, i det væsentlige springe over sæsonen. Assoulin planlægger at lave en udvejssamling, der “føles passende”—sandsynligvis i mindre skala—selvom Lippes bekræftede, at hans detailhandlere allerede beder ham om udvej. “Det vil sandsynligvis være halvdelen af den størrelse, det normalt er,” siger han. “Vi arbejder langsomt på det, men vi vil bestemt ikke være klar den 1.juni,” når designere typisk begynder at vise ty til presse og købere. “Vi målretter mod slutningen af juni for at have det klar, og forsøger at finde ud af den bedste måde at vise det i et digitalt format.”
selvom dette alle er ændringer i et forældet system, der giver mening og sandsynligvis vil holde disse designere flydende, er alt stadig usikkert. Ingen kan forudsige, hvad de næste par måneder vil holde. Selvom spredningen af COVID-19 er aftaget med efteråret, vil verden som helhed bestemt ikke føle sig “normal”, og modeindustrien vil have brugt måneder på at kæmpe for blot at overleve. Men Assoulin er optimistiske designere vil komme ud af dette med en fornyet følelse af formål og en krystalliseret vision om modeens fremtid. “Indtil nu er vi kommet op kort i reimagining en mere bæredygtig, regenerativ,” siger hun. “Jeg ved, at jeg ikke er alene, når jeg siger, at der skal være en bedre måde. Jeg tror, at denne gang vil hjælpe os med at komme tættere på en ny, smukkere, mere givende, mere meningsfuld vej.”