într-o seară în Ferrara, Italia, în 1529, a fost planificată o mare sărbătoare pentru nunta unui bogat nobil Italian cu Prințesa Franței Reno Oquste, fiica regelui Ludovic al XII-lea. potrivit lui Michael Krondl în invenția dulce: o istorie a desertului, venețienii posh erau obsedați de zahăr, mergând atât de departe încât să-și împodobească mesele de banchet cu sculpturi strălucitoare de zahăr alb. Cetățenii provinciali din Ferrara au trebuit să-și intensifice jocul cu o companie atât de ritzy în oraș; o confruntare cu zahărul era inevitabilă.
astfel, meniul cina a inclus păsări joc udate în blancmange, un sos îngroșat-amidon de smântână și zahăr, și în continuare acoperit cu, ai ghicit, mai mult zahăr. Fried blinele de măduvă osoasă au fost dunked în sirop de zahăr. Anghilele au fost coapte în marțipan, evident, iar lamprele dințate, în formă de tub, au fost prăjite și servite într-un sos din propriul sânge îndulcit. Dacă valoarea zahărului nu era deja clară, a fost prezentată o plăcintă uriașă pentru al nouălea și ultimul curs. Crusta sa nu era umplută cu fructe îndulcite, ci grămezi de bijuterii strălucitoare.
maximele dulci și minimele amare ale ingredientului care guvernează lumea
așa a fost în timpul dinaintea cursului de desert, așa cum au ajuns să o cunoască europenii occidentali. Pentru cea mai lungă perioadă de timp în Franța, Italia și Anglia, desertul—ca un curs dulce după o masă savuroasă—nu a existat. Dulciurile au fost în jur, desigur—alura smacking de dulceață a atârnat greu peste capetele noastre încă de la primii oameni dat prima dată pe un stup—dar a existat puțină ordine la procesiunea de o masă. Prăjituri dulci și produse de patiserie, precum și nuci confiate, fructe, și flori au fost toate intercalate cu carne și legume, servind ca cleansers palatului și ajutoare digestive și alungarea „risipirea vânt”, după cum sa menționat de Jacques Savary, un deosebit elocvent 17-lea francez.
zahărul în sine, însă, era scump și apreciat nu numai ca îndulcitor, ci și ca condiment și simbol al statutului. Spre sfârșitul secolului al 15-lea în Europa, prețul zahărului rafinat a început să reflecte cererea sa ridicată, iar statutul său nou găsit ca bun de lux a făcut exact ceea ce s-ar putea aștepta pentru europenii bogați nerăbdători să-și etaleze bogăția: i-a făcut să-și dorească mai mult.
stropirea zahărului pe tocană a fost la fel de mult ca mișcarea de putere pe cât a fost un potențator de aromă, transformând păsările fierte și creaturile marine prăjite ciudate ale epocii în lucruri care arătau și aveau un gust bogat, dacă nu chiar deosebit de delicios. Dar, ca toate tendințele, nu ar dura pentru totdeauna.
un alt francez elocvent din secolul al 17-lea a remarcat pentru prima dată o schimbare în această tendință spre îndulcirea mâncărurilor noastre savuroase. În Le cuisinier Fran Inktoxois, Fran Inktoxois Pierre La Varenne a declarat, în esență, că mâncărurile sărate îndulcite agresiv nu mai erau fanteziste și că oamenii bogați trebuiau să găsească modalități mai interesante de a-și face mâncarea să aibă un gust bun. Adăugarea unui sos de smântână cu zahăr la potârniche dvs. a fost oficial trece de la sută.
căderea zahărului în modă corespunde schimbărilor economice și culturale din cercurile bogate ale acestor țări europene la acea vreme. Pe măsură ce rafinamentul industrial al zahărului s—a extins, prețul său—și potența ca simbol al statutului-au scăzut. Dar desert ca un curs distinct poate datora nașterea sa la ceva mai nestatornic: saloane, acele partide casa intelectuale ale Renașterii târzii și dincolo de cazul în care oamenii s-ar aduna pentru a bea ceai și chat-ul într-un cadru semnificativ mai puțin formală decât o sărbătoare cină mare.
bucătarii au luat salonul ca o scuză pentru a pregăti dulciuri mai ușor de gestionat, cu o singură porție, pentru a însoți ceaiul și a distra grupuri mici. Executate cu o măiestrie amplă, aceste tarte, centiclairs și petit-fours au devenit din ce în ce mai populare, pe măsură ce oamenii au găsit mai multe căi de a mânca decadent fără a arunca o petrecere și au ajuns să vadă dulciurile ca pe o indulgență care ar putea fi savurată cu reținere, mai degrabă decât pompositate. Adăugați la aceasta o tendință în curs de dezvoltare spre serviciul la russe, sau serviciul în stil rusesc, un stil mai asemănător cu practica modernă de a servi feluri de mâncare pe rând, mai degrabă decât dintr-o dată, și aveți o progresie naturală spre un fel de mâncare de desert final, în care un mic, dulce, ar putea ajunge la farfuria dvs. cu o ceașcă de ceai sau cafea.
cuvântul „desert”, care este participiul desservirului francez, care înseamnă „a curăța masa”, a fost scris pentru prima dată în 1539 și se referea la fructele și nucile delicate confiate pe care oaspeții de la cină le gustau după o masă grandioasă, cum ar fi cea a prințesei din Ferrara. Pe măsură ce obiceiurile franceze la modă se scurgeau în restul Europei și diviziunea savuroasă-dulce se lărgea, cuvântul a luat tot felul de semnificații, aliniindu-se probabil cu tendințele dintre servitoarele care aduceau tarte și prăjituri răcite la sfârșitul unei mese pentru ca angajatorii lor să le aleagă în timp ce spălau vasele. Până la sfârșitul anilor 1700, cuvântul a fost adoptat în engleză, atât Americană, cât și britanică, iar „desert” a devenit în cele din urmă un curs propriu.
în aceste zile, nu aș fi surprins să găsesc o renaștere nouveau blancmange lovind un meniu cu stele Michelin, dar poate că pot lăsa anghilele în marțipan înapoi în secolul al 16-lea, unde aparțin.