Det har vært år siden vi først hørte begrepet» kjøp nå, bruk nå » på feriestedavtaler, kanskje så langt tilbake som 2014. Tidligere en sesong av caftans, sandaler, og andre «resortwear» for kvinner som tilbringer Julen I St. Barths designere hadde plutselig innsett at feriestedet-som kommer i butikkene tidlig i November-var en bedre mulighet til å selge kashmir gensere, dunfylte strøk og lær støvler. Du vet, ting de fleste av oss faktisk kan ha på seg i November. Konseptet høres nesten for opplagt nå, men på den tiden, det var en radikal pivot fra måten kvinner hadde blitt fortalt å handle i flere tiår: måneder i forveien, med trender diktert av en håndfull rullebaner. Nå handler vi for varer vi trenger akkurat nå, og forventer å få dem like raskt.
de andre» sesongbaserte » samlingene har ikke justert så tett med deres butikkdatoer. Vi ser høst i februar, og klærne er tilgjengelige i juli; vårshowene skjer i September, og samlingene treffer butikker i januar; og pre-fall finner sted i desember, og vi handler Det I Mai. Ja, det betyr at vårkjoler kommer inn når det er snø på bakken, og høstgensere kommer ofte midt i en varmebølge. Den gjennomsnittlige kunden sannsynligvis ikke engang klar over dette; hun vet bare at når hun trenger en ny jakke eller et par sandaler, finner hun dem på salg. Etter den tid samlinger føler vær-passende, de har sittet på gulvet i tre måneder og er satt på dyp rabatt. Det er en ond syklus designere har protestert i årevis—og en som kan løses ved å justere når klær kommer i butikkene med noen måneder: høst i oktober, vår i April og så videre. Det høres lett nok ut, men det raske tempoet i motesyklusen har gjort det umulig å trykke pause og endre kurs.
nå har mote ikke annet valg enn å trykke pause som følge AV COVID-19. Varehus, butikker, fabrikker, designerstudioer, stofffabrikker, varehus og nesten alle ledd i klærkjeden har gått stille: Klær blir ikke kjøpt, samlinger blir ikke produsert, og designere sliter med å designe sine neste samlinger nesten mens de jonglerer applikasjoner for småbedriftslån.
sølvforingen av å være i «dvalemodus», som Adam Lippes sier det, er at industrien endelig har tid til å puste og prøve å korrigere. Å fikse detaljhandelskalenderen, hevder han, ville være det beste stedet å starte. «Folk har snakket om dette for alltid – Jeg husker Oscar de La Renta snakket om det for 15 år siden,» forklarer Lippes. «Men nå virker det bare som om det må gjøres. Jeg tror den ideelle kalenderen ville være å sende høsten i August og September, og skipet resort rundt helligdager. Alle forsendelsene skal være mindre, og vi vil sende produkt når sesongen treffer, så våren om våren…Jeg mener, det er så morsomt fordi det ikke er komplisert,» legger han til med en latter. «Det er bare fornuftig.»
med produksjonen av hans høst 2020-samling forsinket til fabrikkene gjenåpner, Flytter Lippes noen av hans høststykker til sin feriestedlevering, noe som betyr at De kommer i butikker i November i stedet for juli. «Disse brikkene vil allerede være mer sesongmessig relevante,» sier han. (Kanskje hans koselige bouclé cape og strikk skjørt er inkludert i den gruppen.) «Så skiftet blir allerede tvunget, på en måte.»
noen designere merker skiftet enda raskere med sine pre-fall 2020-samlinger, som normalt kommer i butikker senere denne måneden. Når Usa begynte å reagere på coronavirus i slutten av februar, mange forhandlere besluttet å avbryte sine pre-fall bestillinger. Men Tanya Taylor insisterte på at det skulle være en middelvei. «Kansellering av disse ordrene gir ikke mening for en liten bedrift,» sier hun. «Vi har allerede betalt for denne samlingen, vi er klare til å sende den, og det er virkelig flott produkt. Så i stedet for å være sløsing og avbryte det, hvorfor tenker vi ikke alle på å skifte kadensen av hva vår, sommer og pre-fall ser ut, og flytte det hele to måneder senere?»Som sådan har hun kuttet noen stiler fra sin linje som ikke hadde blitt produsert ennå, og hun jobber med butikker for å kondensere og omplanere sine leveranser fra nå til slutten av sommeren. Hva ville ha vært Taylors pre-fall samling nå blir presset til å begynne å levere juni, to måneder senere enn opprinnelig ment.
Nellie Partow fikk et tidlig glimt av koronavirusens effekter I Italia, hvor hun kilder sine råvarer og produserer mye av hennes samling. Da hun skjønte at hennes italienske fabrikker ikke skulle kunne produsere sin pre-fall-samling, endret hun raskt planene sine. «Vi tok den vanskelige beslutningen om å flytte produksjonen vår i Italia tilbake til New York, slik at vi kunne prøve å få samlingen laget her og ha lageret klart når butikkene gjenåpner,» forklarer hun. «Våre planer for høsten er fortsatt ubestemt, fordi ingen vet når alle vil være oppe og går igjen. Men det er ikke et dårlig tidspunkt å begynne å tenke på å skifte disse leveransene. Noen av våre forhandlere nevnte allerede å skyve høstleveransen tilbake og motta den litt senere, så det er nærmere feriestedvinduet. Det ville i hovedsak kurs-korrigere hele kalenderen.»
det enkle spørsmålet er at hvis dette gir så mye mening, hvorfor tok det en global pandemi for å få det til å skje? Hovedårsaken, bortsett fra bransjens halsbrekkende tempo, er at designere og forhandlere ikke har jobbet i harmoni; det er ikke en enhetlig, top-down strategi for alle å rally rundt. «Det er veldig vanskelig å endre måten du sender produkt når alle andre ikke er,» Sier Taylor. «Hvis Du går inn I Bergdorf Goodman og samlingen min ser ut på en bestemt måte, og alle andre har en annen sesongbudskap, hjelper det oss egentlig ikke. Alle må komme på samme bandwagon, og sende samme produktton samtidig, og teste kundens interesse for det samtidig. Vi har alle en sjanse til å starte friskt.»
«virkningen vil bli mindre hvis vi alle jobber sammen, i motsetning til hver mann for seg selv,» Legger Nicole Colovos, Som medgrunnlegger Colovos-merket Med mannen Sin, Michael, til. «Hvis du endrer det du produserer, men hele bransjen ikke skifter til samme tankegang, ender du med å lage større samlinger for å imøtekomme forhandlere. Alle må gjøre det sammen for at det skal fungere. Jeg ville bli overrasket om virksomheten ikke var bedre som et resultat.»
«En del av problemet er at enkelte varehus er virkelig ute av kontakt med hvem som kjøper sitt produkt,» Sier Michael Colovos. «Du ser det virkelig på et boutiquenivå—de mindre butikkene har en veldig klar forståelse av hvem deres kunde er. Du kan fortelle når de kommer inn for å kjøpe samlingen, de kjøper for noen spesielt. Det må skaleres på et større nivå, slik at forhandlere bedre kan forstå sine kunder og gi dem det de vil ha, når de vil ha det.»
som bringer opp tangentiell bekymring for overflødig og volum; de fleste varehus har en overveldende mengde lignende produkt, og» nyankomne » deler av e-handel kan føle uendelige. Taylors instinkt for å redusere størrelsen på kolleksjonene hennes gjenspeiles av forhandlernes beslutninger om å legge inn mindre bestillinger i kjølvannet AV COVID-19; Som Moda Operandis kjøps-og motedirektør Lisa Aiken fortalte Vogue i Forrige uke, vil forhandlere bestille mindre for resten av 2020, og sannsynligvis også inn i 2021. «De kommende feriestedets samlinger vil bli mest påvirket,» sa hun. «Vi trår forsiktig, men hver forhandler vil ha nye varer kommer November.»
Taylor oppfordrer designere til å se det som en mulighet til å gjøre litt redigering. Hun var glad for å kutte elementer fra høstkolleksjonen som hun ikke var lidenskapelig om: «Vi prøver å redigere våre leveranser med hver konto, og det sparer oss massevis av penger. Det føles bra, » sier hun. «Designere bør fokusere sin tid og energi på hva de virkelig vil sette der ute og hva kunden ønsker fra dem, i stedet for å ha disse massive samlingene. Det er så mye produkt og så mye overlapping av identitet mellom merker, så jeg håper dette skaper en impuls for designere å bare komme tilbake til sitt tyngdepunkt.»
for mange kan det bety å bevege seg bort fra» full collection » – modellen, som tradisjonelt har vært gullstandarden: I en sesong forventes designere å dekke hele spekteret av daywear, eveningwear, topper, bukser,statement pieces, tilbehør, et al. «Jeg har virkelig tenkt på hvor mye ting vi alle gjør,» Sier Lippes. «Det er så mange ting, og kanskje dette vil luke ut noen av de svakere spillerne, og who overlever vil bli tvunget til å gjøre ting på mindre, mer kompakte, fokuserte måter. Topper er min største kategori-betyr det at vi bare skal gjøre topper? Designere må bli mer fokusert på hvem du er som et merke og hvem som kjøper klærne dine, og kanskje det vil tvinge industrien til å forstå at det å være mindre og mer fokusert er greit. Vi trenger ikke å gjøre store rullebane viser hele tiden.»
Partow la til at Hun også har redusert størrelsen på høstsamlingen, både for å kutte kostnader og lindre den potensielle belastningen det kunne ha på butikkene sine. «Vi vil ikke drukne dem med inventar,» sier hun. «Det er veldig egoistisk å bare se på din egen virksomhet på dette tidspunktet-du må se hvordan det påvirker hele kjeden og jobbe for å støtte hverandre.»
«Dette involverer hele forsyningskjeden, og vi prøver å være realistiske med våre behov og forventninger,» sier Rosie Assoulin. «Vi er medfølende og forståelse av deres omstendigheter og det store bildet – vi prøver alle å være gode partnere. Hvor det vil forlate oss er usikkert, men holdningen om at vi alle skal jobbe sammen og støtte hverandre gjennom denne tiden, har vært veldig nyttig.»
Det neste spørsmålet for disse designerne er hvordan de skal designe resort 2021 og våren 2021—eller om det til og med vil være mulig å produsere disse samlingene. Partow forventer ikke å gjøre en «typisk» feriested samling; i stedet vil hun skifte høstleveransen nærmere feriestedvinduet, i hovedsak hoppe over sesongen. Assoulin planlegger å gjøre en feriested samling som » føles riktig— – sannsynligvis i mindre skala-selv Om Lippes bekreftet at forhandlerne allerede spør ham om feriested. «Det vil trolig være halvparten av størrelsen det vanligvis er,» sier han. «Vi jobber sakte på det, men vi vil absolutt ikke være klare 1. juni,» når designere vanligvis begynner å vise ty til presse og kjøpere. «Vi målretter mot slutten av juni for å få den klar, og prøver å finne ut den beste måten å vise den i et digitalt format.»
selv om disse er alle endringer i et utdatert system som gir mening og vil trolig holde disse designerne flytende, er alt fortsatt usikkert. Ingen kan forutsi hva de neste månedene vil holde. Selv om SPREDNINGEN AV COVID-19 har bremset av høsten, vil verden som helhet definitivt ikke føle seg «normal», og moteindustrien vil ha brukt måneder på å kjempe for å bare overleve. Men Assoulin er optimistiske designere vil komme ut av dette med en fornyet følelse av hensikt og en krystallisert visjon om motens fremtid. «Inntil nå har vi kommet til kort i å reimagining en mer bærekraftig, regenerativ,» sier hun. «Jeg vet at jeg ikke er alene når jeg sier at det må være en bedre måte. Jeg tror denne gangen vil hjelpe oss å komme nærmere en ny, vakrere, mer givende, mer meningsfylt vei.»