En kveld i Ferrara, Italia i 1529, ble det planlagt en stor fest for bryllupet til En velstående italiensk adelsmann Til Frankrikes Prinsesse René, datter Av Kong Louis XII. Ifølge Michael Krondl i Sweet Invention: A History Of Dessert, var posh Venetianerne besatt av sukker, og gikk så langt som å pryde sine bankettbord med skinnende hvite sukkerskulpturer. De provinsielle borgere Av Ferrara måtte trappe opp sitt spill med slike prangende selskap i byen; en sukker showdown var uunngåelig.
dermed inkluderte middagsmenyen viltfugler doused i blancmange, en stivelsesfortykket saus av krem og sukker, og videre toppet med, du gjettet det, mer sukker. Stekt benmarg fritters ble dunked i sukker sirup. Ål ble bakt inn i marsipan, åpenbart, og toothy, tube-formet lampreys ble stekt og servert i en saus av sin egen søtet blod. Hvis sukkerens verdi ikke allerede var klar, ble en gigantisk kake presentert for niende og siste kurs. Skorpen var ikke fylt med søtet frukt, men hauger av glitrende smykker.
den søte oppturer og bitre nedturer av ingrediensen som styrer verden
så det var i tiden før dessert kurset som vesteuropeere har lært å kjenne det. For lengst i Frankrike, Italia og England eksisterte ikke dessert—som et søtt kurs etter et velsmakende måltid. Søtsaker var rundt—selvfølgelig-smacking lokke av sødme har hengt tungt over hodene våre helt siden de tidligste menneskene først snublet over en bikube-men det var liten orden til prosesjon av et måltid. Sukkerholdige kaker og bakverk samt kandiserte nøtter, frukt og blomster ble alle spisset med kjøtt og grønnsaker, som tjener som gane rensemidler og fordøyelseshjelpemidler og hamlet opp «dispelling wind», som nevnt Av Jacques Savary, en spesielt veltalende Franskmann fra det 17.århundre.
Sukker selv, selv om, var dyrt, og verdsatt ikke bare som et søtningsmiddel, men som et krydder og statussymbol. Mot slutten Av Det 15. århundre i Europa, prisen på raffinert sukker begynte å reflektere sin høye etterspørsel, og sin nyvunne status som en luksus god gjorde akkurat det du kan forvente å rike Europeere ivrige etter å flaunt sin rikdom: det gjorde dem ønsker mer.
Sprinkling sukker på lapskaus, da, var så mye som makt flytte som det var en smak enhancer, transformere kokte fugler og rare stekt sjødyr av alder til ting som så og smakte rik, om ikke spesielt deilig. Men som alle trender, ville det ikke vare evig.
det var en annen veltalende Franskmann fra det 17. århundre som først bemerket et skifte i denne trenden mot å søte våre smakfulle retter. I Le Cuisinier Fran ④ois erklærte Franç Pierre La Varenne i hovedsak at aggressivt søtede salte retter ikke var fancy lenger, og at rike mennesker måtte finne mer interessante måter å få maten til å smake godt. Å legge til en sukkerholdig fløtesaus til rapphønen din var offisielt beståtté.
Sukkers fall i mote tilsvarer økonomiske og kulturelle endringer i de rike kretsene i Disse Europeiske landene på den tiden. Som industriell forfining av sukker utvidet, sin pris—og potens som et statussymbol—falt. Men dessert som et tydelig kurs kan skylde sin fødsel til noe mer flyktig: salonger, de intellektuelle huspartiene i Senrenessansen og utover hvor folk ville samles for å drikke te og chatte i en setting som er betydelig mindre formell enn en stor middagsfest.
Kokker tok salongen som en unnskyldning for å forberede mer håndterbare, enkeltporsjons søtsaker til å følge te og underholde små grupper. Henrettet med rikelig artisteri, disse terter, è, og petit-fours ble mer og mer populært som folk funnet flere veier å spise dekadently uten å kaste en fest, og kom til å se søtsaker som en overbærenhet som kan nytes med tilbakeholdenhet i stedet for pomposity. Legg til det en utviklende trend mot service à la russe, eller russisk stil, en stil som er mer lik den moderne praksisen med å servere retter en om gangen i stedet for alt på en gang, og du har en naturlig fremgang mot en måltidsfinale dessertrett, hvor en liten, søt è kan komme seg til tallerkenen din med en kopp te eller kaffe.
ordet «dessert», som er deltakelsen til den franske desservir, som betyr «å rydde bordet», ble først skrevet i 1539, og refererte til de delikate kandiserte fruktene og nøtter som middagsgjestene ville spise i etterkant av et stort måltid, som prinsessen i Ferrara. Som fasjonable franske skikker sildret ut i resten av Europa og salte-søt skillet utvidet, ordet tok på alle slags betydninger, sannsynligvis samkjøre med trender blant kjøkkenpiker som ville bringe ut kjølt terter og kaker på slutten av et måltid for sine arbeidsgivere å plukke på mens de vasket oppvasken. Ved slutten av 1700-tallet ble ordet vedtatt på engelsk, Både Amerikansk og Britisk, og «dessert» ble til slutt et kurs helt eget.
I Disse dager ville Jeg ikke bli overrasket over å finne en nouveau blancmange-revival som treffer En Michelin-stjerne-meny, men kanskje de kan forlate ålene i marsipan tilbake i det 16. århundre hvor de tilhører.