on kulunut vuosia siitä, kun kuulimme ensimmäisen kerran termin ”Osta nyt, Käytä nyt” lomakeskuksen tapaamisissa, ehkä jo vuonna 2014. Aikaisemmin oli kaftaanien, sandaalien ja muiden ”resortvaatteiden” sesonkiaika niille naisille, jotka viettävät joulua St. Barth ’ s, suunnittelijat olivat yhtäkkiä tajunneet, että resort—joka saapuu kauppoihin marraskuun alussa—oli parempi mahdollisuus myydä Kashmir-neuleita, untuvatakkeja ja nahkasaappaita. Sellaisia, joita useimmat meistä voivat käyttää marraskuussa. Käsite kuulostaa nyt lähes liian ilmeiseltä, mutta tuolloin se oli radikaali käänne tavasta, jolla naisia oli käsketty shoppailemaan vuosikymmeniä: kuukausia etukäteen, trendien sanelemana kourallinen kiitoratoja. Nyt ostamme juuri nyt tarvitsemamme tavarat ja odotamme saavamme ne yhtä nopeasti.
muut ”sesonkimallistot” eivät ole asettuneet yhtä tarkasti kaupan ajankohtien kanssa. Syksyllä nähdään helmikuussa, ja vaatteet ovat saatavilla heinäkuussa, kevätnäytökset ovat syyskuussa ja mallistot iskevät kauppoihin tammikuussa, ja Pre-fall tapahtuu joulukuussa, ja ostamme sen toukokuussa. Kyllä se tarkoittaa, että kevätpuvut tulevat, kun on lunta maassa, ja syyspuserot saapuvat usein keskellä helleaaltoa. Keskivertoasiakas ei todennäköisesti edes tajua tätä; hän vain tietää, että kun hän tarvitsee uuden takin tai sandaalit, hän löytää ne alennusmyynnistä. Kun mallistot tuntuvat säälle sopivilta, ne ovat istuneet kaupan lattialla kolme kuukautta ja ne on laitettu syvään alennukseen. Se on noidankehä suunnittelijat ovat protestoineet vuosia-ja yksi, joka voitaisiin ratkaista säätämällä, kun vaatteet saapuvat kauppoihin muutaman kuukauden: syksyllä lokakuussa, keväällä huhtikuussa, ja niin edelleen. Se kuulostaa riittävän helpolta, mutta muotisyklin nopea tahti on tehnyt mahdottomaksi painaa taukoa ja muuttaa kurssia.
nyt muodissa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin painaa taukoa COVID-19: n takia. Tavaratalot, putiikit, tehtaat, designstudiot, kangastehtaat, varastot ja lähes kaikki vaateketjun lenkit ovat hiljentyneet: vaatteita ei osteta, mallistoja ei tuoteta, ja suunnittelijat kamppailevat suunnitellessaan seuraavia mallistojaan virtuaalisesti samalla kun he jongleeraavat pienyritysten lainahakemuksia.
”horroksessa” olemisen hopeareunus, kuten Adam Lippes asian ilmaisee, on se, että alalla on vihdoin aikaa hengittää ja yrittää oikaista kurssia. Vähittäiskaupan kalenterin korjaaminen olisi hänen mukaansa paras paikka aloittaa. ”Ihmiset ovat puhuneet tästä aina-muistan Oscar de la Rentan puhuneen siitä 15 vuotta sitten”, Lippes kertoo. ”Mutta nyt se vain näyttää siltä, että se on tehtävä. Mielestäni ihanteellinen kalenteri olisi laivojen lasku elo-syyskuussa, ja laiva resort Noin vapaapäiviä. Kaikkien lähetysten pitäisi olla pienempiä, ja me lähettäisimme tuotteita sesongin koittaessa, joten keväällä keväällä…Onhan se niin hauskaa, koska se ei ole monimutkaista”, hän lisää nauraen. ”Se käy järkeen.”
hänen fall 2020-mallistonsa tuotannon viivästyessä, kunnes tehtaat avataan uudelleen, Lippes siirtää osan syyskappaleistaan resort-toimitukseensa, eli ne saapuvat kauppoihin heinäkuun sijaan marraskuussa. ”Ne palaset ovat jo kausittaisemmin ajankohtaisia”, hän sanoo. (Ehkä hänen kodikas bouclé-viittansa ja neulehameensa kuuluvat tähän ryhmään.) ”Joten muutos on jo tavallaan pakotettu.”
osa suunnittelijoista huomaa muutoksen vielä aiemmin syksyn 2020 mallistoillaan, jotka normaalisti saapuisivat kauppoihin myöhemmin tässä kuussa. Kun Yhdysvallat alkoi reagoida koronavirukseen helmikuun lopulla, monet vähittäismyyjät päättivät perua syksyn ennakkotilauksensa. Mutta Tanya Taylor vaati keskitietä. ”Niiden tilausten peruminen ei ole pienyritykselle järkevää”, hän sanoo. ”Olemme jo maksaneet tämän kokoelman, olemme valmiita lähettämään sen, ja se on todella hyvä tuote. Sen sijaan, että olisimme tuhlaavia ja peruisimme sen, miksi emme kaikki miettisi, miltä kevät, kesä ja alkusyksy näyttävät, ja siirtäisimme kaiken kahden kuukauden päähän?”Sellaisenaan hän on leikannut kaikki tyylit hänen linja, joka ei ollut tuotettu vielä, ja hän työskentelee myymälöiden tiivistyä ja siirtää hänen toimitukset nyt läpi loppukesästä. Mikä olisi ollut Taylorin ennen syksyä kokoelma nyt työnnetään alkaa toimittaa kesäkuussa, kaksi kuukautta myöhemmin kuin alun perin oli tarkoitus.
Nellie Partow sai varhaisen vilauksen koronaviruksen vaikutuksista Italiassa, jossa hän hankkii raaka-aineensa ja valmistaa suuren osan kokoelmastaan. Kun hän tajusi, etteivät hänen italialaiset tehtaansa pystyisi tuottamaan hänen syksyä edeltävää mallistoaan, hän laittoi nopeasti suunnitelmansa uusiksi. ”Teimme vaikean päätöksen siirtää tuotantomme Italiassa takaisin New Yorkiin, jotta voisimme yrittää teettää malliston täällä ja saada inventaarion valmiiksi, kun kaupat avataan uudelleen”, hän kertoo. ”Syksyn suunnitelmamme ovat vielä määrittelemättömät, koska kukaan ei tiedä, milloin kaikki ovat taas jalkeilla. Nyt ei ole huono hetki miettiä toimitusten siirtämistä. Osa jälleenmyyjistämme mainitsi jo syystoimituksen lykkäämisestä ja sen vastaanottamisesta hieman myöhemmin, joten se on lähempänä lomakeskuksen ikkunaa. Se korjaisi koko kalenterin.”
helppo kysymys on, että jos tässä on niin paljon järkeä, miksi tarvittiin maailmanlaajuinen pandemia, jotta se tapahtuisi? Tärkein syy, lukuun ottamatta alan breakneck vauhti, on, että suunnittelijat ja vähittäiskauppiaat eivät ole työskennelleet sopusoinnussa; ei ole yhtä yhtenäistä, ylhäältä alas strategia kaikille ralli. ”On hyvin vaikea muuttaa tapaa, jolla lähetät tuotetta, kun kaikki muut eivät”, Taylor sanoo. ”Jos kävelet Bergdorf Goodmaniin ja mallistoni näyttää tietynlaiselta, ja kaikilla muilla on erilainen sesonkisanoma, se ei oikeastaan auta meitä. Jokainen on saada samaan kelkkaan, ja lähettää saman sävyn tuotteen samaan aikaan, ja testata asiakkaan kiinnostusta siihen samaan aikaan. Meillä kaikilla on mahdollisuus aloittaa alusta.”
”vaikutus on pienempi, jos me kaikki työskentelemme yhdessä, toisin kuin jokainen mies itse”, Colovos-brändin miehensä Michaelin kanssa perustanut Nicole Colovos lisää. ”Jos muutat mitä tuotat , mutta koko ala ei ole siirtymässä samaan ajattelutapaan, päädyt tekemään suurempia mallistoja jälleenmyyjille. Kaikkien on tehtävä se yhdessä, jotta se toimisi. Yllättyisin, jos bisnes ei paranisi.”
”osa ongelmaa on se, että tietyt tavaratalot ovat todella pihalla siitä, kuka heidän tuotteensa ostaa”, Michael Colovos sanoo. ”Sen näkee todella putiikkitasolla—pienemmillä liikkeillä on todella selkeä käsitys siitä, kuka heidän asiakkaansa on. Sen huomaa, kun he tulevat ostamaan kokoelman, he ostavat jollekin tietylle. Tätä on laajennettava, jotta vähittäiskauppiaat voivat ymmärtää paremmin asiakkaitaan ja antaa heille, mitä he haluavat, milloin he haluavat.”
joka tuo esiin ylimääräisen ja volyymin tangentiaalisen huolen; useimmissa tavarataloissa on valtava määrä vastaavaa tuotetta, ja verkkokauppasivustojen” uudet tulokkaat ” -osiot voivat tuntua loputtomilta. Taylorin vaisto pienentää mallistojensa kokoa näkyy vähittäiskauppiaiden päätöksissä tehdä pienempiä tilauksia COVID-19: n jälkeen; kuten Moda operandin osto-ja muotijohtaja Lisa Aiken kertoi Voguelle viime viikolla, vähittäiskauppiaat tilaavat vähemmän loppuvuonna 2020 ja todennäköisesti myös vuonna 2021. ”Tulevat lomakeskusmallistot vaikuttavat eniten”, hän sanoi. ”Etenemme varovasti, mutta jokainen kauppias haluaa uusia tuotteita marraskuussa.”
Taylor kehottaa suunnittelijoita näkemään sen mahdollisuutena tehdä pientä editointia. Hän leikkasi mielellään syysmallistostaan kohteita, joihin hän ei ollut innostunut: ”yritämme muokata toimituksiamme jokaisella tilillä, ja se säästää meiltä valtavasti rahaa. Se tuntuu hyvältä”, hän sanoo. ”Suunnittelijoiden tulisi keskittää aikaansa ja energiaansa siihen, mitä he todella haluavat tuoda esille ja mitä heidän asiakkaansa haluaa heiltä, sen sijaan, että heillä olisi nämä massiiviset mallistot. On niin paljon tuotteita ja niin paljon päällekkäistä identiteettiä brändien välillä, joten toivon, että tämä luo sysäyksen suunnittelijoille vain päästä takaisin painopisteeseen.”
monille se voisi tarkoittaa siirtymistä pois ”täyden kokoelman” mallista, joka on perinteisesti ollut kultakanta: Yhden kauden, suunnittelijat odotetaan kattaa koko kirjo daywear, eveningwear, Topit, housut, statement kappaletta, tarvikkeet, et al. ”Olen todella miettinyt, kuinka paljon me kaikki tienaamme”, Lippes sanoo. ”On niin paljon tavaraa, ja ehkä tämä karsii pois joitakin heikompia pelaajia, ja jotka hengissä on pakko tehdä asioita pienemmillä, kompaktimpi, keskittynyt tavoilla. Topit ovat suurin kategoriani-tarkoittaako se, että meidän pitäisi tehdä vain toppeja? Suunnittelijoiden on keskityttävä enemmän siihen, kuka olet brändinä ja kuka ostaa vaatteitasi, ja ehkä se pakottaa alan ymmärtämään, että pienempänä ja keskittyneempänä oleminen on OK. Meidän ei tarvitse tehdä isoja runway-esityksiä koko ajan.”
Partow lisäsi, että hän on pienentänyt koko hänen syysmallisto, samoin, sekä leikata kustannuksia ja lievittää mahdollista rasitusta se voisi olla hänen myymälöissä. ”Emme halua hukuttaa niitä inventaariolla”, hän sanoo. ”On todella itsekästä katsoa vain omaa bisnestä tällä hetkellä—täytyy nähdä, miten se vaikuttaa koko ketjuun ja tehdä työtä tukeakseen toisiaan.”
”tämä koskee koko toimitusketjua, ja yritämme olla realistisia tarpeidemme ja odotustemme kanssa”, Rosie Assoulin sanoo. ”Olemme myötätuntoisia ja ymmärtäväisiä heidän olosuhteistaan ja kokonaisuudesta—yritämme kaikki olla hyviä kumppaneita. On epävarmaa, mihin se johtaa, mutta asenne, että meidän kaikkien pitäisi työskennellä yhdessä ja tukea toisiamme läpi tämän ajan, on ollut todella hyödyllinen.”
seuraava kysymys näille suunnittelijoille on, miten he aikovat suunnitella resort 2021: n ja kevään 2021—vai onko niitä mallistoja edes mahdollista tuottaa. Partow ei odota tekevänsä ”tyypillistä” lomakeskusmallistoa; sen sijaan hän siirtää syystoimituksensa lähemmäs lomakeskuksen ikkunaa, käytännössä skippaten sesongin. Assoulin aikoo tehdä resort-malliston, joka ”tuntuu sopivalta” —todennäköisesti pienemmässä mittakaavassa-joskin Lippes vahvisti kauppiaidensa jo pyytävän häntä lomakohteeseen. ”Se on todennäköisesti puolet pienempi kuin yleensä”, hän sanoo. ”Työstämme sitä hitaasti, mutta emme varmasti ole valmiita 1. kesäkuuta,” kun suunnittelijat tyypillisesti alkavat näyttää Resortia lehdistölle ja ostajille. ”Tähtäämme kesäkuun loppuun, jotta se on valmis, ja yritämme keksiä parhaan tavan näyttää sen digitaalisessa muodossa.”
vaikka nämä kaikki ovat muutoksia vanhentuneeseen järjestelmään, jotka ovat järkeviä ja todennäköisesti pitävät nämä suunnittelijat pinnalla, kaikki on vielä epävarmaa. Kukaan ei voi ennustaa, mitä seuraavat kuukaudet pitävät sisällään. Vaikka COVID-19: n leviäminen on hidastunut syksyn myötä, koko maailma ei todellakaan tule tuntemaan itseään ”normaaliksi”, ja muotiteollisuus on taistellut kuukausia selviytyäkseen. Mutta Assoulin on optimistinen suunnittelijat tulevat ulos tästä uudistuneen tarkoituksen ja kiteytynyt näkemys Muodin tulevaisuudesta. ”Tähän asti olemme epäonnistuneet kestävämmän, uusiutuvamman uudelleenmuotoilussa”, hän sanoo. ”Tiedän, etten ole yksin, kun sanon, että on oltava parempi tapa. Uskon, että tämä aika auttaa meitä pääsemään lähemmäksi uutta, kauniimpaa, palkitsevampaa ja merkityksellisempää polkua.”